Что такое перепрививка
Перепрививка молодых и взрослых деревьев и кустарников заключается в замене старых малоценных сортов новыми. Она проводится, если в саду посажен один сорт, если садовод на одном дереве хочет получить несколько сортов, или для восстановления поврежденной надземной части растения.
После перепрививки деревья начинают плодоносить на второй-третий год, урожайность нарастает быстро и в скором времени достигает значительных размеров. Перепрививке поддаются все плодовые породы, но лучших результатов можно достичь на яблоне, айве, груше и сливе.
Перепрививку проводят разными способами, это зависит от возраста и состояния крон деревьев. Молодые деревья до 4-х лет лучше всего перепрививать в торцовую часть штамба, срезанного на определенной высоте. Деревья в возрасте 8–10 лет с развитой кроной рекомендуется перепрививать в торцовую часть центральных проводников, скелетных ветвей и их ответвлений.
Перед прививкой ветви молодых деревьев следует укоротить от основания на 30–40 см в верхней части кроны, а в нижней – на 60–70 см. Укорачиваемые ветки должны иметь толщину примерно 5–6 см. Если перепрививают старые деревья, то длину центрального проводника и скелетных ветвей после укорачивания оставляют до 1,5–2 м, а толщина в месте укорачивания составляет не больше 8–10 см. Прививку делают на концах этих веток.
Центральный проводник и скелетные ветки укорачивают прямо перед перепрививкой. Лучшими сроками для перепрививки являются конец апреля – первая декада мая. В это время начинается сокодвижение, деятельность всех тканей привоя и подвоя повышается, поэтому прививки срастаются хорошо.
Центральный проводник после укорачивания должен выступать над самой верхней скелетной веткой на 20–30 см, каждая скелетная ветвь, расположенная ниже, должна быть короче верхней на 15–20 см. Этот же принцип применяют при укорачивании разветвлений скелетных ветвей – скелетная ветвь должна быть выше на несколько сантиметров, чем ее разветвления.
Для укорачивания скелетных веток и их разветвлений используют садовую пилу, укорачивают ветку под прямым углом к оси скелетной ветви. Не используемые для прививки сучья удаляют на кольцо. Образовавшиеся от пилы срезы на пеньках ветвей гладко зачищают садовым ножом. В каждый торец подвоя можно прививать от 1-го до 4-х черенков, количество зависит от толщины подвоя.
На центральном проводнике и на укороченных скелетных ветвях рекомендуется оставлять обрастающие ветви. Их листья помогают прививкам успешно срастаться и дальше расти в год прививки. Перепрививка проводится не сразу, а за два приема, т. е. на перепрививку дерева уходит 2 года.
Что такое прививка деревьев
Любому садоводу хотелось бы иметь красивый сад с приносящими богатый урожай деревьями. На данный момент существует огромное множество сортов различных фруктовых деревьев, поэтому трудно выбрать один или два. Но благодаря такому процессу, как прививка деревьев, появилась возможность на одном дереве собрать коллекцию нескольких сортов.
Прививку используют для того, чтобы получить новые сорта, устойчивые к климатическим условиям того или иного региона. Также прививают деревья с целью получения вкусных плодов, которые можно вырастить даже на небольшом участке.
Процесс прививки ускоряет опыление растений, позволяет усилить продуктивность сорта, наделяет его новыми свойствами и помогает бороться с заболеваниями. Изучив технологии прививки деревьев и кустарников, можно отказаться от посадки на участке большого количества плодовых деревьев, но вместе с тем получать много разнообразных фруктов. На кроне одного дерева можно будет объединить несколько сортов.
Процесс прививки заключается в перенесении почки или черенка одного дерева на другое, для того чтобы они срослись между собой и продолжали расти, как один целостный организм. Дерево, на которое прививают, называется подвоем, а дерево, от которого берут почку или черенок, – привоем. Если правильно соблюсти всю технологию прививки, то подвой и привой становятся одним деревом.
Чтобы это произошло, во время прививки необходимо как можно плотнее соединить ткани привоя и подвоя, которые называются камбиальными. Камбием является внутренний слой, расположенный под древесиной и корой, он выполняет сосудисто-проводящую функцию. Поэтому при прививке важно совместить камбий привоя и подвоя, чтобы от корней подвоя к веткам, почкам и листьям в дальнейшем начал поступать сок.
Декоративные сорта шаровидного клена
Существует несколько популярных сортов шаровидного клена:
- Golden Globe – самый редкий сорт шаровидного клена, с золотистой листвой. Отличное дополнение для пейзажных садов.
- Cleveland – клен с широкой круглой кроной, обладающий высоким стволом (на фоне общепринятых мерок шаровидного клена). Цветки обладают фруктовым ароматом.
- Columnare – дерево средней высоты с небольшой округлой кроной. Если не подстригать крону, то с возрастом дерева она становится конической.
- Crimson King – высокий клен с округлой кроной. Отличается от остальных видов темными, бордовыми листьями и ярко-оранжевыми цветками.
- Crimson Sentry – клен высокого роста с красными листьями. Вначале роста имеет вытянутую форму кроны, преображающуюся впоследствии в шаровидную.
- Дебора – среднерослое дерево с необычными листьями, имеющими волнистые края. Листочки этого шаровидного клена сначала окрашены в пурпурный цвет, затем зеленеют.
- Drummondii – невысокое деревце с широкой кроной. Листья обрамлены белой полоской. В молодости крона пирамидальная, со временем превращающаяся в шар. Практически этот сорт не цветет, размножаясь черенкованием. Медленно развивается.
- Emerald Queen – клен среднего размера, имеющий при распускании бронзово-розовые листочки. Крона сначала яйцевидная, со временем превращающаяся в шар.
- Faassen”s Black – клен с широкой кроной, приплюснутой сверху. Листья темно-пурпурные.
- Globosum – маленький клен с густой шаровидной кроной. Растет медленно. Цветки ароматные. Хорошо переносит частые смены мест роста. Адаптирован к высоким и низким температурам.
- Royal Red – деревце средней высоты с оригинальными по цвету листьями, имеющими при распускании красный цвет, превращающиеся со временем в темно-красные.
Деревья с поникающей кроной в дизайне сада
Психологи установили, что деревья с поникающей формой кроны ассоциируются у человека с меланхолией, печалью, слезами.
Недаром эту разновидность кроны называют также плакучей. Среди таких деревьев приятно предаваться лирическим мыслям, мечтать. Деревья с поникающей кроной привносят в пейзаж нотки романтики, создают неповторимую интимную атмосферу.
Плакучие деревья – один из непременных элементов живописного сада. Они идеально подходят для палисадников и малых садов.
Их нередко высаживают на склонах, в миксбордерах и ландшафтных цветниках. Плакучие деревья хороши для оформления входа в сад, а также аллей. И, конечно, классический вариант – дерево с поникающей кроной, растущее возле водоема.
Обычно деревья с поникающей кроной используют в одиночных посадках – смотрятся они очень эффектно. Однако дело здесь не только во внешней красоте. Плакучие кроны с ниспадающими ветвями довольно раскидистые. При чересчур скученной посадке такие деревья плохо растут, мешают друг другу.
Если поникающие деревья используют для групповых посадок, их размещают на значительном расстоянии друг от друга.
Поникающие формы хорошо сочетаются с конусовидными кронами.
Садоводы ценят деревья с поникающими кронами за их пластичность. По характеру ветвления и форме ветвей эти деревья можно разделить на 3 группы:
• reflexa: ветви имеют крутой изгиб и свисают вниз, силуэт кроны узкий;
• pendula: ветви свисают по дуге;
• inversa: ветви сначала растут в стороны и направлены параллельно земле, а затем начинают каскадом спадать вниз.
Деревья с шаровидной кроной в дизайне сада
Одно из преимуществ деревьев с шаровидной кроной – компактность. Даже на небольшом участке можно создать аллею из деревьев с высокими штамбами и округлой кроной. Некоторые виды деревьев, например белую акацию, можно обрезать практически до любого размера. При этом они не выглядят куцыми, а сохраняют презентабельный вид. Такие деревья подходят для озеленения даже очень маленьких садов.
Округлые формы визуально расширяют пространство. Имеет значение и цвет кроны: чем она светлее, тем больше кажется пространство вокруг нее. Например, длинный узкий участок можно визуально расширить, если высадить на нем шары разных размеров. Чтобы усилить эффект, по мере удаления от наблюдателя кроны должны становиться все светлее и светлее, а их диаметр уменьшаться.
Деревья с колоновидными кронами направляют наш взгляд по вертикали, со стелющимися кронами – по горизонтали. Округлые формы заставляют взгляд останавливаться, поэтому в ландшафтном дизайне деревья с шаровидной кроной используют для создания так называемых «пауз». Их высаживают вперемежку с колоновидными и стелющимися растениями. Чтобы сгладить слишком резкий контраст между шаровидными и вертикальными кронами, посадки «разбавляют» растениями с менее четкими формами крон.
Нежелательно использовать в оформлении сада только деревья с шаровидной кроной. Для создания композиции, приятной для глаз, округлые формы надо чередовать с другими разновидностями.
Интересное дизайнерское решение – использование в композиции шаров разного диаметра, привитых на штамбы разной высоты. Однако кроны не должны сильно различаться по другим параметрам: цвету, текстуре, ажурности, фактуре. В противном случае будет нарушена целостность композиции.
Живописные пейзажи получаются, если деревья с шаровидными кронами высажены среди злаков и цветов. В этом случае создается контраст между шарами-деревьями и цветом и фактурой основных элементов композиции.
Следует учитывать, что со временем единая шаровидная крона может разделиться на несколько сегментов. Дерево становится бонсаевидным. У некоторых видов крона сплющивается по вертикали и становится похожей на подушку. Это естественный процесс. Чтобы сохранить крону в прежнем виде, проводят формовку.
Заготовка черенков
Черенками являются отрезки или целые однолетние побеги, которые росли в течение вегетационного периода, одеревенели и вошли в зиму. Перед прививкой их нарезают и кладут на хранение.
Рекомендуется для прививки использовать черенки, заготовленные осенью, когда прекратилось сокодвижение, опали листья и деревья вошли в состояние покоя. Но также можно заготавливать черенки с начала зимы до середины января. Если начать заготавливать черенки в феврале, когда наступают оттепели, то такие привои хуже приживаются или совсем не приживаются.
Это происходит из-за того, что когда начинает пригревать солнце, из верхушки побегов пластические вещества движутся вниз, перемещаясь в ветвь. После срезки и соединения с подвоем такой побег не приживается из-за того, что уже не содержит пластические вещества, необходимые для нарастания каллюса и срастания места прививки. Кроме того, молодые побеги в течение зимы могут погибнуть.
Для получения хорошего привойного материала нужно не только своевременно заготовить черенки, но и сделать это качественно. Для привоя годятся хорошо созревшие побеги, их диаметр должен составлять не меньше 5–6 мм, наверху должна быть ростовая почка, а по бокам – листовые почки. Листовые почки небольшие и удлиненные, цветочные почки короткие, выпуклые и толстоватые.
Побеги на черенки рекомендуется срезать ниже ростовой шейки, отрезок 2-летней древесины должен составлять 1–2 см. Это обеспечит лучшее сохранение привоя, который будет лучше приживаться.
После срезки побеги необходимо тут же положить на хранение. Сначала их следует протереть влажной тряпочкой, отсортировать по размеру, собрать в небольшие пучки и связать их, пучки положить в новый чистый полиэтиленовый пакет и хранить в соответствующих условиях. В качестве привоя не используют черенки короче 8–10 см, также не пригодны слишком тонкие, поврежденные, кривые, черенки из обрастающих ветвей и волчков.
Не используют в качестве привоя побеги, выросшие в загущенной или северной стороне кроны, или которые были вплетены в соседнее дерево. Побеги от деревьев неизвестных сортов также лучше не использовать. Для прививки подойдут побеги от только что срезанных или сломанных ветвей, если они не успели подсохнуть.
Существует много способов хранения материала для привоя. Одним из самых старых, проверенных и надежных является метод, при котором нарезанные черенки кладут на хранение в опилки, влажный песок, торф или другой субстрат. Хранить черенки рекомендуется при низкой положительной температуре, в прохладном и сухом месте, время от времени увлажняя субстрат.
Еще одним надежным способом хранения черенков является тот, при котором их кладут в холодильник на одно или два отделения ниже морозильной камеры. Перед этим в целлофановый пакет с черенками лучше всего положить смоченную в родниковой или дождевой воде материю, которая позволит сохранить необходимую влажность воздуха. При разморозке холодильника пакет с черенками на время надо убрать в прохладное место.
Также черенки можно хранить в снегу, в прикопе, подвешенными на веранде, балконе или дереве. Но при этом черенки должны быть несколько утеплены и завернуты в стерильный пакет. Нужно обязательно следить за тем, чтобы к концу хранения черенки не начали проростать. Если почки лишь слегка набухли, то черенок годится для прививки.
Возможен и такой вариант, когда черенки срезают и сразу же прививают с дерева на дерево, пока в дереве, с которого взят черенок, еще не началось сокодвижение.
Данный способ не очень надежен, при нем необходимо внимательно следить за состоянием дерева, надежно затенять и увлажнять место прививки на привое. По этой причине данным методом пользуются очень редко.
Обрезка кофейного дерева
Кофейное дерево относится к семейству мареновых.
Хозяйственную ценность имеют только кофе аравийский (арабика), кофе конголезский (робуста), а также до некоторой степени либерийский (либерика) и кофе высокий.
В 1-й год жизни саженец кофейного дерева растет исключительно вверх. Рост скелетных ветвей начинается только со 2-го года. Затем продолжается рост ствола, а через 2–3 новых междоузлия формируются боковые ветви. Крона кофейного дерева порядком расположения и роста ветвей напоминает ель.
Длинные боковые ветви кофейного дерева необходимо укорачивать, чтобы на них формировались боковые побеги. В этом случае крона получится более декоративной, однако урожайность снизится. Причина кроется в том, что бутоны закладываются как раз на длинных ветвях, идущих от ствола. После подрезки веток появляются небольшие побеги. Они загущают крону и мешают расти цветам.
По этой причине на кофейных плантациях деревья не обрезают. Однако при выращивании кофейного дерева в декоративных целях внешний вид растения играет большую роль. Поэтому крону все же формируют, но методом прищипки основных ветвей.
Особо следует сказать о кофейных деревцах, выращенных из черенков. Штамб у них получается низким, что негативно сказывается на состоянии растения. Поэтому ветви обрезают так, чтобы штамб получился высотой от 30 см.
Кофейным деревьям в возрасте 8–10 лет, особенно выращенным из черенков, регулярно проводят омолаживающую обрезку. Сначала растение пересаживают в свежую почву и оставляют на месяц, чтобы оно укоренилось. Затем крону срезают, оставив пенек с 6–10-ю спящими почками. Срез обрабатывают садовым варом. Спустя неделю почки должны пробудиться. Через некоторое время из них появляются новые побеги. На дереве оставляют 3–4 побега. Остальные прищипывают.
Поддержание шаровидной формы кроны
Поддерживающая обрезка проводится с несколькими целями. Она позволяет предотвратить чрезмерное разрастание кроны, сохранить аккуратный внешний вид дерева, обеспечить свето– и воздухопроницаемость кроны, защитить растение от различных заболеваний, вызванных загущением кроны.
Больше всего проблем доставляет клен: его крона интенсивно разрастается, увеличиваясь в диаметре. Другие деревья тоже с течением времени становятся чересчур раскидистыми.
Необходимость обрезки деревьев с шарообразной формой кроны определяется исключительно на глаз. Крону необходимо подправить, если в ней появляются слишком длинные ветви, если побеги растут вовнутрь, если нарушена правильная сферическая форма кроны.
Некоторые деревья требуют особого подхода.
Ива и белая акация (родиния) переносят даже сильную обрезку основных ветвей, проведенную ранней весной.
Побеги катальпы можно укорачивать не более чем на 5 см. Обрезку проводят весной и при необходимости несколько раз повторяют в течение года. Дополнительные обрезки проводят в прохладную или теплую, но не жаркую погоду.
Залог успеха при обрезки деревьев с шаровидной кроной – правильно подобранные инструменты. Дело в том, что крона такой формы равномерная со всех сторон. Если она к тому же имеет большой диаметр, к внутренним ветвям очень сложно подобраться. Обрезать такое дерево со стремянки не получится. Необходимо воспользоваться инструментами с удлиненными штангами и регуляторами наклона.
