Верховой и низинный торф — предназначение и различия

Основные требования к почве для хвойных

Кроме всего выше указанного, каждое растение – индивидуально и имеет эксклюзивные требования к составу. Чтобы знать, как выбирается почва для елей, запомните: она не растет на ярко освещенных участках, при этом остро нуждается в великолепном дренаже. Слой его может достигать до 200 мм толщиной. Если вы сможете сделать торфогрунт, в который в соотношении войдут дерновая, листовая земля (по 2 части), а также песок и непосредственно торф (по одной), новогодняя красотка отблагодарит хозяина. Хотя бы своей крепостью, буйной зеленью иголочек и настойчивым ростом.

Виды земли для хвойных растений действительно отличаются.

  1. Кипарисы попросят основу, состоящую из двух частей песка и листовой земли, одной – торфа и трех – перегноя. При этом если желаете добиться пестролистных форм, садите на открытых участках. Если хотите, чтобы дерево радовало насыщенной зеленью, на растущий кипарис должна падать тень.
  2. Туи растут как в солнечных, так и затененных участках, на которых великолепный дренаж и почвосмесь, куда непременно войдут песок и торф – по одной части, листовая земля – две.
  3. Пихты – не любят солнце в полдень, нужны места с тенью, тяжелые почвы и 20-сантиметровый дренаж.
  4. Можжевельники – это привереды. Для казацкого нужно в почвосмесь добавить известь, для виргинского – подмешать глину, сибирскому необходимо побольше песка. И это при том, что общий для них состав – из торфяной, песочной и дерновой смеси. Для роста этого вида хвойных необходима открытая местность.
  5. Лиственницы любят утреннее солнце. Если смешать две части торфа, три –листовой земли и часть песка, вы дадите им такую землю, которая необходима для здорового роста растений.

Время посадки

В средней полосе России высаживать саженцы следует ранней весной или в августе-сентябре, чтобы растения успели подготовиться к зиме.

Все это сильно снижает скорость роста и развития растения в целом

Исходя из вышесказанного, саженцы должны быть взяты для пересадки с достаточно большим комом земли, что предполагает лучшую сохранность корневой системы. У здоровых растений хвоя упругая, зеленая. Следите, чтобы стволы, хвоя, корни не имели признаков повреждения вредителями или симптомов болезней. Земляной ком следует увлажнять постоянно, но дозированно, без переувлажнения.

Доставим почву быстро!

Если нужна почва для хвойных растений, мы поможем вырастить вам сосну и тису, можжевельник и пихту. Земельная Компания поставляет исключительно качественную продукцию по приемлемой цене. А если вы живете в пределах МКАД, то и за доставку не нужно оплачивать.

Методика посадки

Сажать растения лучше в засыпанную на 2/3 посадочную яму (засыпать на дно ямы почву, перемешанную с удобрениями: на дне получится холмик). Затем надо взять саженец, поставить его на холмик, равномерно расправить по холмику корни. Делать это надо таким образом, чтобы корневая система была на 4-7 см выше уровня поверхности почвы.

Предлагаем ознакомиться  Теплые грядки для огурцов и помидор

Можно засыпать корни верхней пахотной почвой без удобрений. По мере засыпки ямы и после легких встряхиваний почву надо уплотнить ногой: ступня находится дальше от саженца, а носок ботинка направлен на саженец. Делайте это осторожно, чтобы не оборвать корни. Когда яма будет засыпана, корни надежно покрыты почвой, вокруг саженца по размеру посадочной ямы делают лунку, наливают в нее воды.

Методика посадки саженцев хвойных деревьев при высоком состоянии грунтовых вод (выше 1-1,5 м от поверхности почвы).

В этом случае следует сажать растения на холмики или земляные валы высотой 30-50 см и шириной до 1 м. Для начала надо выровнять поверхность почвы. К саженцу подвязать кол так, чтобы корневая шейка была на 5-7 см выше уровня будущего холмика или вала. За пределами круга взять лопатой почву и набросать ее к дереву так, чтобы корни оказались равномерно распределенными по холмику и покрытыми почвой.

Подготовка почвы

Садоводам-любителям зачастую выделяют участки в местах, неблагоприятных для выращивания большинства растений: с близким уровнем грунтовых вод, на низинных, заболоченных участках, на почвах очень кислых, тяжелых, глинистых, торфяных или очень бедных песчаных и т.д. Следует знать, к какому типу относится почва вашего участка, чтобы быстрее и с минимальными затратами сделать ее пригодной для выращивания декоративных культур. Их ассортимент в значительной степени зависит также от рельефа, уровня грунтовых вод, почвенного плодородия и др.

Большинство участков не обладают высоким плодородием (плодородие почвы — это общее содержание в ней питательных элементов, а также ее водный, воздушный и тепловой режим). Лучше сделать анализ почвы: провести детальное обследование участка и определить в агрохимической лаборатории качественный состав почвы.

Если вы хотите самостоятельно разобраться в этом вопросе, то ниже мы приводим очень краткую характеристику различных типов почв и способы, позволяющие повысить ее плодородие.

К основным типам почв средней полосы России относятся подзолистые и дерново-подзолистые почвы, однако широкое распространение имеют также заболоченные, болотные, дерново-карбонатные, серые лесные почвы, некоторые подтипы черноземов. По механическому составу почвы делятся на песчаные на песках, песчаные на суглинках, супесчаные, суглинистые, глинистые, торфяные.

Отличаются они водно-физическими свойствами. Недостаток супесчаных и песчаных почв — низкие запасы продуктивной влаги, если эти почвы сформированы на глубоких (свыше 1,5 м) песках. У тяжелосуглинистых и глинистых почв низкая водопроницаемость, что ведет к смыву верхнего слоя на склонах, а в пониженных местах — к переувлажнению и слабому прогреву.

Пригодность дерново-подзолистых, заболоченных и болотных почв под сады неодинакова. Если дерновые, дерново-слабоподзолистые, дерново-среднеподзолистые, дерновые торфянисто-глеевые низинного болота и торфяно-глеевые переходного болота почвы пригодны для выращивания культурных растений, то подзолистые, сильноподзолистые, дерново-подзолисто-глееватые, торфяно-глеевые верхового болота почвы относятся к худшим почвам, и без специальных мер по окультуриванию и мелиорации (осушению) они непригодны.

Торфяные почвы разделяют на почвы верховых и низинных болот. Верховые болота расположены на ровных поверхностях с ограниченным стоком дождевых и талых вод; в слое такого торфа нет условий для более полного разложения растительных остатков и поступления кальция, калия, фосфора и т.д. Это приводит к образованию вредных для растений соединений и к сильному подкислению торфяной массы (рН — 2,8-3,5).

Предлагаем ознакомиться  Омолаживающая обрезка куста аронии черноплодной и облепихи для начинающих: видео, как обрезать аронию и облепиху

Элементы питания переходят в недоступные для растений формы. Низинные болота расположены в широких ложбинах со слабым уклоном. Вода в них накапливается за счет грунтовых вод, насыщенных солями кальция, магния, железа. Кислотность торфяного слоя слабая или близкая к нейтральной. Определять кислотность почвы лучше всего в агрохимической лаборатории.

Торфяные почвы верховых и низинных болот в их естественном состоянии непригодны для выращивания культурных растений, но обладают скрытым плодородием в связи с наличием органического вещества в виде торфа. Отрицательные свойства торфа устраняют осушением, известкованием, пескованием, внесением удобрений.

Поскольку хвойные растения в декоративных садах выращиваются совместно с другими, то общая подготовка почвы на участке должна проводиться в соответствии с потребностями наиболее требовательных культур (плодово-ягодных). Ниже мы предлагаем наиболее эффективную технологию подготовки почвы в условиях Московской области, предложенную сотрудниками Московской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева.

Сначала для группы садовых участков откапывают магистральный канал с уклоном, к которому будет стекать излишняя вода с садовых участков. Для этого на них через 5-10 м надо провести закрытые дренажные канавки. Их роют на глубине от 0,3-0,4 до 0,5-0,6 м с уклоном к магистральному каналу. На дно таких канавок укладывают дренажные трубы или насыпают легко проводящий воду материал слоем 5-10 см (гравий, песок, битый кирпич или камень, крупномерные древесные отходы или смесь этих и других материалов), и все это закапывают почвой.

Затем в почву вносят органические и минеральные удобрения. Органических удобрений вносят от 10 до 100 кг на 1 м2: чем беднее почва, тем больше вносят удобрений. Лучшим видом удобрений является конский навоз, затем коровий, овечий, а также навоз других сельскохозяйственных животных. При недостатке навоза можно вносить и перепревший навозо-торфо-фекалийно-растительный компост (смесь навоза, торфа с фекалиями из уборных ям, листвой, травой, сорняками, соломой, сеном, древесными опилками и пищевыми отходами).

Зачастую садоводы используют в качестве органики только торф или торфо-растительные компосты. Следует обратить внимание, что эффективность компостов без навоза намного меньше. Необходимо соблюдать следующие условия подготовки органических удобрений: в компост обязательно добавлять навоз (хотя бы немного); компост или навоз тщательно перемешивать несколько раз и вносить в почву только хорошо перепревшим.

Признак хорошо перепревшего компоста или навоза — в нем размножилось много дождевых червей, и он стал сыпучим и темным. В свежем или слабо перепревшем навозе или компосте много азота в нитратной форме. Для обогащения компоста и ускорения его перепревания при перемешивании следует вносить минеральные удобрения и древесную золу, но не превышая норм добавок.

Необходимым удобрением почти на всех почвах является древесная зола, которая способствует не только снижению кислотности почвы, но и обеспечивает растения всеми незаменимыми микроэлементами. Внесение золы на торфянистых и песчаных почвах обязательно: 200-300 г золы на 1 м2, а в менее кислые почвы — меньше.

Кислотность почвы можно уменьшить известкованием. Для известкования используют молотый известняк, гашеную известь, молотый мел, озерную известь, доломитовую муку, торфотуфы и т.д. Ориентировочно можно считать, что доза карбоната кальция (содержится во всех вышеперечисленных породах) 50 г на 1 м2 изменяет рН почвы на 0,2 единицы на супесчаной почве и на 0,12 — на суглинистой.

Мы рекомендуем вносить в посадочные ямы специальное удобрение — ферментированный птичий помет, обогащенный микроэлементами в форме комплексонов и комплексонатов, что обеспечит полное и легкоусваиваемое питание растений даже с сильно поврежденной корневой системой. В этом случае остальные виды удобрений не следует вносить.

Предлагаем ознакомиться  Блинный торт с семгой: холодная закуска к празднику

Подготовка саженцев хвойных растений и почвы для их посадки

Можно сказать, что обычно корневая система саженцев повреждается трижды:

  1. при пикировке сеянцев нарушается 25% корней;
  2. при пересадке саженцев на другое поле в питомнике теряется около 30% корней;
  3. при пересадке саженцев на постоянное место выращивания повреждается около 40% корневой системы (здесь не имеется в виду пересадка растений с закрытой корневой системой, т.е. контейнерная культура).

Посадка саженцев хвойных растений

Основные правила: не допускать подсыхания корней, сажать быстро, предварительно смочив корни глиняной болтушкой (в случае открытой корневой системы); сажать так, чтобы корни были равномерно распределены по посадочной яме; между корнями не допускать пустот, т.е. засыпать их рыхлой дерновой почвой; сажать осторожно, не обрывать и не обдирать корни; не засыпать корневую шейку.

Удобрения для хвойных растений

В качестве удобрений для хвойных пород часто используют биогумус. Что это такое и как использовать его, знают не все новички в садоводстве.

Биогумус – органическое удобрение натурального происхождения, которое возникло благодаря продуктам жизнедеятельности дождевых червей. В нем содержится много полезных веществ и микроэлементов, поэтому и поддерживается яркая и пушистая хвоя растений.

Приобрести это удобрение можно в виде концентрата или гранул, которые легко использовать. Поскольку биогумус – 100% натуральный продукт, его можно применять, не боясь передозировки. Разведенное удобрение следует вносить не только для прикорневой подкормки, но и поливать им листву и хвою растений. Таким образом полезные вещества быстрее усваиваются, а на поверхности образуется естественный барьер от болезней.

Еще одно преимущество биогумуса – его максимальная безвредность для окружающей среды и человека, чего не скажешь о неорганических удобрениях.

Укрытие растений на зиму

Укрытие посаженных саженцев на зиму защитит их от холода и ветра. Можно сделать ширму из полиэтиленовой пленки (обязательно привязанную к колышкам, крепко вбитым в землю). Виды с раскидистой кроной следует предохранять от обильных снегопадов, связав ветви и прикрыв их навесом. Растения с густой и компактной кроной рано весной, как только позволят погодные условия, следует очистить от снега, чтобы не спровоцировать развития «снежной плесени».

Уход за посаженными саженцами

В период вегетации следует проводить внекорневые подкормки (опрыскивания) микроудобрениями, в форме комплексонов и комплексонатов (хелатон-1): любые другие удобрения и различные варианты их внесения могут оказаться токсичными для ослабленной корневой системы хвойных растений.

В год посадки и первые годы после нее молодые деревья особенно нуждаются в поливе. Поэтому в первый год посадки поливают раз в 2-3 недели из расчета два-три ведра под дерево. Не рекомендуется лить воду на корневую шейку дерева или допускать, чтобы она находилась в воде. Способы полива могут быть различными: дождевание через распылители воды в ямки или кольцевые канавки, устроенные на расстоянии 1 м от саженца по всей площади приствольного круга; напуск воды по приствольному кругу; подземный полив; капельное орошение. Выбор способа полива зависит от технических возможностей.

Оцените статью
Садовод
Adblock detector