Дровокол своими руками – фото инструкция для самодельного изготовления дровокола || Оборудование дровокол

Существующие разновидности конструкций дровоколов

Колка большого количества дров вручную, возможно, и полезна для здоровья, но ее никак нельзя назвать слишком приятным занятием. Кроме того, этот процесс занимает немало времени. Поэтому дровокол в хозяйстве никогда не станет лишним.

При выборе конструкции этого прибора для самостоятельного изготовления не стоит всецело ориентироваться на разновидности, предлагаемые к приобретению в специализированных магазинах. Их достаточно много, и каждый из дровоколов требует соблюдения определенных правил безопасности, которые не всегда выполнимы в домашних условиях.

• Для регулярной заготовки большого объема дровяного топлива, необходимого для отопления крупного дома, расположенного в регионе с суровым климатом.
• Для подготовки небольшого количества дров для домов в регионах с мягким зимним климатом.
• Для периодической колки дров, которые используются в дополнение к основному топливу — углю, брикетам и т.п., или же для обогрева хозяйственных нежилых помещений.
• Для заготовки небольшого объема топлива для камина или же отопления дачи в зимний период при посещении ее в выходные дни.

Заготовка дров — это в достаточной степени опасный процесс, так как не всегда возможно предсказать, в каком направлении полетит щепа при раскалывании полена. Поэтому для домашнего использования рекомендуется выбирать конструкцию, максимально безопасную в бытовых условиях.

На сегодняшний день существуют следующие варианты приспособлений для колки дров нажимного и ударного типа:

• Механизированные дровоколы ударного типа, имеющие промежуточный накопитель энергии — довольно экономичны и высокоэффективны. Они практически полностью освобождают от физической нагрузки, но имеют сложную конструкцию и крайне опасны в работе. Подобные установки способны справиться со сложными породами древесины, например, легко расщепляют даже комлевые кряжи вяза или лиственницы.

• Ручные дровоколы без использования механического привода. Они доступны по цене, просты по конструкции и энергонезависимы. Такие модели работают в нажимном режиме и способны раскалывать сучковатые и свилеватые поленья диаметром 250÷300 мм. Подобные приспособления значительно облегчают колку дров, повышают безопасность работы по сравнению с ручным процессом.

Однако, эти приспособления все же малопроизводительны, поэтому больше подходят для нерегулярной заготовки топлива в небольшом количестве, например, для камина, используемого в качестве дополнительного отопительного прибора.

Цены на дровокол

дровокол

• Дровоколы, работающие от электромотора или двигателя внутреннего сгорания. Безусловно, обладают более высокой стоимостью, но зато практически полностью исключают приложение значительных усилий при колке дров.

У таких приборов – отменная производительность, и они подходят для заготовки большого количества дров для дома площадью в 250÷300 м², расположенного в регионе с суровыми зимами, с морозами, доходящими до — 40 градусов. Достоинства их и в том, что обеспечивается высокий уровень безопасности в работе.

По принципу своего действия дровоколы подразделяются на следующие разновидности:

• Реечные дровоколы — рейка с установленным на нее специальным наконечником-колуном ударяет по полену, разбивая его на несколько частей.

• Гидравлические приборы — в таких установках установленный чурбак перемещается и прижимается к колуну с помощью гидравлического пресса. Благодаря выраженно высокой силе прижатия, полено разделяется надвое или даже сразу на несколько частей — это зависит от формы установленного колуна.

• Конусные винтовые дровоколы. В этих моделях полено раскалывает на несколько частей своеобразный конусный винт, который «вгрызается» в древесину и за счет своей клиновидной формы — раскалывает ее вдоль волокон.

Простые варианты самодельных дровоколов

Итак, если дров на зиму необходимо не слишком много, то достаточно иметь в своем хозяйстве ручной механический дровокол. Однако, необходимо заметить, что с таким инструментом за несколько дней вполне можно обеспечить на зиму топливом и вполне внушительный по размерам дом.

Механический вариант прибора, за счет встроенной пружины, значительно экономит силы при рубке дров, так как не придется, широко замахиваясь, прилагать усилия только для того, чтобы для начала топор вошел в полено. Еще одним достоинством такого дровокола является довольно высокий уровень безопасности выполнения работ.

Самостоятельно можно изготовить несколько вариантов ручных и механических инструментов для колки дров, которые имеют относительно несложную конструкцию.

Самой простой «энергонезависимой моделью» дровокола является обычный топор-колун, выполненный с соблюдением рекомендуемых размеров, проверенных на практике. Поэтому не стоит путать обычный топор со специально предназначенным для колки дров инструментом.

Колун отлично подходит для заготовки небольшого количества топлива. Им же можно подготовить и много дров, но за несколько подходов. Если пользоваться им постоянно, то появится определенная сноровка, и он станет абсолютно безопасным в умелых руках.

На представленном выше чертеже показан вариант колуна, оснащаемого рукояткой, которая также должна иметь особую конфигурацию, значительно облегчающую процесс работы. Колуном, выполненным по этому чертежу, можно расщеплять довольно сложные структуры древесины с многочисленными сучками и свилеватыми кряжами.

В этом подразделе будет рассмотрен механический вариант дровокола, приводимый в действие мышечной силой пользователя, но активно использующий силы гравитации. Такая установка может быть собрана в стационарном или мобильном варианте, то есть допускается ее перестановка в удобное для колки дров место двора, а после работы она может быть убрана на хранение в сарай.

При создании этого инструмента можно опираясь на представленную принципиальную схему, изменять некоторые элементы конструкции. Например, основание (станину) мастера делают по-разному. Некоторые выбирают форму крестовины, другие — утяжеленного квадрата. Изделие, представленное в таблице ниже, устанавливается на опорные трубы, напоминающие разведенный в сторону полозья.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для того чтобы изготовить этот довольно несложный вариант дровокола, можно воспользоваться различными металлическими деталями, отрезками профилей, которые, как правило, можно найти в любом дворе или гараже частного дома. Конечно же, при условии, если его владелец занимается самостоятельными строительными или ремонтными работами. Если нет, можно приобрести необходимое на металлобазе – благо, много материала и не потребуется,
	Для работы подойдут трубы разного диаметра и сечения, швеллер, двутавр и уголки. Кроме них, понадобится пружина, колун и какой-то тяжелый компактный груз. В качестве колуна можно использовать готовый топор, изготовленный из качественного металла и с соответствующей заточкой. Естественно, с убранным топорищем. Из инструментов необходимо подготовить к работе шлифовальную машинку с отрезным диском по металлу и сварочный аппарат.
	В качестве станины используется швеллер, к которому приваривается опорная стойка, изготавливаемая из профильной трубы или, как в показываемом примере, из двутавра. Необходимо учесть, что стойка по ширине должна быть меньше ширины станины, чтобы она плотно входила в основание.
	К краям станины привариваются трубы, которые повысят устойчивость конструкции. Эти детали основания фиксируются на швеллере под небольшим расходящимся углом – так увеличивается «виртуальная» площадь опоры .
	После фиксации труб к станине должно получиться общее основание, напоминающее раму. Сварочные швы должны быть прочными, так как на эту часть конструкции будет приходиться достаточно большая нагрузка. Кроме того, при проведении сборки и первичной прихватки деталей сваркой, необходимо следить, чтобы и станина, и опорные трубы–полозья, были в одной плоскости. Иначе вся тяжеловесная конструкция дровокола не будет устойчивой, станет вихляться при приложении усилий во время работы.
	После того как станина и опорные полозья точно выставлены и приварены, следующим шагом на стойку и трубы с помощью сварки закрепляются подкосы, которые усилят прочность этого узла. В качестве таких распорок можно использовать металлические уголки.
	Далее, из отрезка швеллера изготавливается площадка для установки пружины – она будет впоследствии привариваться к стойке. Для того чтобы прочно зафиксировать площадку, на швеллере сначала размечается, а затем вырезается проем, в который и будет входить стойка. Вырез делается с помощью шлифовальной машинки, его края обрабатываются, чтобы обеспечить точную подгонку к профилю стойки.
	Вот таким образом площадка будет установлена на стойке и зафиксирована к ней с помощью сварки. Однако, необходимо помнить, что данная площадка предназначена для закрепления пружины, то есть будет постоянно подвергаться немалой вертикально направленной нагрузке. Поэтому этот узел конструкции требует усиления.
	Для укрепления площадки к ней и к стойке с двух сторон привариваются диагонально расположенные подпорки, для которых используются металлические уголки. Чтобы пружина устойчиво была зафиксирована, на площадку приваривается отрезок трубы (пятка) подходящего диаметра — пружина должна на нее надеваться.
	Следующим шагом подготавливается деталь – коромысло, которое будет шарнирно установлено на опорной стойке. Для того чтобы сделать эту балку, также используется отрезок швеллера. Его сначала необходимо разметить, а затем вырезать с помощью шлифовальной машинки окошко для этого шарнирного крепления.
	В результате должен получиться прямоугольный проем с ровными краями. Кроме этого, на швеллер, необходимо сразу приварить еще один отрезок трубы, который должен быть расположен ровно над патрубком, закрепленным на нижней площадке. Это станет верхней пяткой для установки пружины. Две этих детали будут сверху и снизу надежно удерживать пружину в одном месте.
	В перемычке двутавровой стойки проделывается прорезь, в который далее будет установлена ось, вокруг которой и станет проворачиваться коромысло.
	Затем в эту прорезь устанавливается шарнирный узел. Варианты могут быть разными, но следует помнить, что нагрузки на ось предполагаются нешуточные. Можно поискать что-то из старых запчастей от автомобиля – наверняка отыщется и мощная ось, и седло для нее, которое как раз и будет ввариваться в вырезанный проем.
	После установки оси, балка-коромысло устанавливается сверху стойки, так, чтобы торец двутавровой стоки вошел в вырезанное окно. На приваренные верхний и нижний патрубки (пятки) при этом сразу одевается пружина — используется обычная старая пружина от подвески автомобиля.
	На этой иллюстрации хорошо показано, как горизонтальная опорная площадка для пружины закреплена к вертикальной стойке.
	Здесь показана горизонтальная балка-коромысло, установленная на стойку. Хорошо виден шарнирный узел. Так он должен выглядеть сверху перед следующим этапом работ. После того как эта сборка будет выполнена, ось с обеих сторон приваривается к нижней полке швеллера—коромысла.
	На иллюстрации хорошо заметно, что ось приварена к коромыслу. Далее, к этому коромыслу приваривается профильная труба (плечо), на которую будет закреплен непосредственно сам колун. В месте крепления плеча к коромыслу, также при помощи сварки, установлена металлическая перемычка – это усилит узел, так как на него на любом цикле операций по колке дров будут выпадать немалые нагрузки на излом.
	На противоположной конце плеча приварен колун. В результате проведения последних этапов работ получается вот такая конструкция. Однако, ее работоспособность в таком виде – весьма сомнительна, если не утяжелить конец плеча, на котором закреплен колун, и не предусмотреть рычаг с удобной для пользователя рукоятью.
	Для утяжеления в демонстрируемом примере мастер использовал отрезок стального рельса, который зафиксировал сварным швом непосредственно над колуном. С торцевой стороны профильной трубы (плеча), на которой привален рельс и колун, приваривается рычаг с рукояткой. Рекомендуется надеть на рукоятку резиновый кожух, который сделает работу по колке дров максимально удобной в любую погоду и предотвратит травмирование ладони.
	На этой иллюстрации конструкция дровокола представлена в собранном виде.
	Здесь можно рассмотреть ручку, которая позволяет без приложения особых усилий колоть дрова.
	Процесс раскалывания полена производится одной рукой. Под чурбак, для создания жесткости, необходимо подложить ровную прочную основу, которая также облегчит раскалывание древесины. Легкому подъему качающегося плеча способствует установленная под коромыслом пружина. Увесистости и необходимой инерции раскалывающего усилия – приваренный над колуном массивный груз.
	После того как конструкция будет готова, ее рекомендуется тщательно очистить о шлака, окалины, ржавчины, а затем покрыть качественной краской с антикоррозионным эффектом. На этой иллюстрации хорошо видно, что этой модели колуна поддаются раскалыванию даже небольшие части полена.

Выбирая данную конструкцию для собственного хозяйства, необходимо учитывать, что пружина, выполняющая роль амортизатора, является самым травмоопасным элементом конструкции. Пружина должна удерживать «плечо» дровокола, вместе с колуном и утяжеляющим грузом, горизонтально. Закрепление пружины на пятках необходимо производить таким образом, чтобы при максимальном размахе рычага («плеча») она не выскакивала со своего места. Для этого ее верхний и нижний края можно прихватить сваркой к площадке, на которой она установлена и к нижней поверхности балки.

Гидравлический дровокол

Гидравлический дровокол работает по принципу создания высокого давления, передаваемого на полено, которое под его воздействием прижимается к колуну (ножу). Благодаря такому усилию чурбак раскалывается на две или несколько частей.

Существует два типа гидравлических дровоколов — бытовой и профессиональный.

• Модели, предназначенные для бытовых нужд, имеют одну функцию — раскол дров.
• Профессиональные приборы способны не только раскалывать, но и подавать, торцевать и выгружать дрова.

Для самостоятельного изготовления чаще всего выбирается более простой бытовой вариант. Он оснащается электроприводом, который и обеспечивает передачу вращательного момента на гидравлический насос. Электропривод надежен и прост в обслуживании.

Недостатком подобного варианта является его зависимость от источника питания.

Есть и ручные модели, организованные по принципу гидравлического пресса, когда даже небольшое усилие на рычаге трансформируется в очень высокое давление на рабочей части дровокола.

Гидравлические дровоколы могут иметь горизонтальную или вертикальную конструкцию. В горизонтальных дровоколах, чаще всего, чурбак движется под давлением на нож. А в вертикальных моделях — колун подается сверху на неподвижно установленное снизу бревно.

Основными узлами, входящими в конструкцию и определяющими производительность и мощность дровокола являются электродвигатель. Для бытовых установок бывает достаточно усилия, развиваемого на колуне, в 4÷5 тонн.

Самостоятельное изготовление подобного дровокола – из разряда повышенной сложности, так что берутся за это дело немногие. Поэтому схемы будут показаны, скорее, в целях ознакомления с принципом устройства такой установки. А решение о возможности собственноручной сборки принимается в зависимости от уровня  технической подкованности и мастерства хозяина.

1 — Рама (станина) дровокольного станка.

2 — Колун.

3 — Колеса для удобства перемещения станка к месту проведения работ

4 — Каретка (пятка), толкающая чурбак на нож.

5 — Гидравлический цилиндр.

6 — Гидравлический распределитель с рычагом, приводящим станок в действие.

7 — Гидравлический насос, в данной конструкции НШ-32.

8 — Бак для заливки масла (именно оно используется в гидравлике станка), емкостью 32 л.

9 — Приводной вал гидронасоса с узлом передачи (карданом).

10 — Кожух приводного вала.

11 — Электродвигатель (в данном случае установлена модель АИР80В2).

12 — Поворотная площадка.

13 — Ведущий шкив ременной передачи.

14 — Ведомый шкив.

15 — Клиновидный ремень.

К особенностям функционирования гидравлического дровокола можно отнести плавное нарастание усилия на колуне, чего нельзя сказать о других конструкциях приборов. Благодаря этому, прибор более надежен и безопасен в эксплуатации.

Дровокол винтового типа

Этот тип дровокола работает по принципу раскалывания полена путем ввинчивания в него наконечника, представляющего собой клин, на котором нарезана резьба. Принцип всем, наверное, знаком. Нечто подобное происходит, когда необдуманно вкручивают толстый саморез неподалеку от края рейки или доски – древесина дает трещину вдоль волокон.

Дровоколы такого принципа работы можно подразделить на несколько разновидностей, отличающиеся системой передачи вращательного момента на рабочий винт.

• В одних винт устанавливается непосредственно на вал электродвигателя. При использовании подобной конструкции, к дровоколу выдвигаются жесткие требования — электрический привод должен быть низкооборотным, не более 500 об/мин., но достаточно мощным — не менее 3 кВт.

• В других конструкциях винтовых дровоколов устанавливаются электрические двигатели любых типов, при этом снижение оборотов достигается с помощью механических редукторов, цепных и ременных передач. В этом случае на вал электродвигателя устанавливается шкив (звездочка) меньшего диаметра, а на вал, вращающий дровокольный конус — большого размера. Соотношение этих параметров подбирается таким образом, чтобы частота вращения была снижена до допустимых 300÷500 оборотов в минуту.

В некоторых конструкциях, в которых установлены высокооборотные моторы, достичь снижения частоты вращения удается только в случае значительного увеличения диаметра ведомого шкива, что не всегда возможно. Если габариты конструкции не позволяют увеличивать шкив, то устанавливается дополнительный, промежуточный вал и ступенчатая передача.

Вся конструкция дровокола устанавливается и закрепляется на прочной станине, которую довольно часто оснащают откидной частью стола для удобства проведения работ.

К преимуществам этого типа приборов для колки дров относят следующие моменты:

• Относительная простота конструкции.
• Доступность для самостоятельного изготовления.
• Высокая производительность работы.
• Доступная стоимость конструкции.
• Эксплуатация дровокола не требует специального обучения.

Однако, есть у винтового колуна и свои недостатки, о которых также необходимо знать, решив остановить свой выбор именно на этой конструкции.

• Дровокол плохо справляется с сучковатыми поленьями и древесиной со сложно переплетенными волокнами. Поэтому их колоть придется другим способом.
• Конус не всегда способен полностью расщепить полено, в связи с этим иногда приходится заканчивать работу с помощью других инструментов, например, обычного топора.

Если же выбор все-таки остановлен на винтовом дровоколе, следует помнить, что он должен быть не только надежен и производителен, но и безопасен в эксплуатации. Поэтому, выбирая схему прибора и изготавливая его самостоятельно, необходимо выполнить ряд требований, предъявляемых к подобному оборудованию. К ним относят следующее:

• Электрический двигатель должен иметь мощность в 2÷4 кВт.
• Чтобы при необходимости снизить обороты вращения, необходимо использовать гибкую передачу или редуктор.
• Частота вращения винта-колуна должна быть не более 500 оборотов в минуту.
• Прибор обязательно оснащается кнопкой включения/выключения, а также защитным отключением типа УЗО.
• Вал конусного винта (если винт не насажен непосредственно на вал двигателя) монтируется на подшипниковых опорах.
• На конус должна быть нанесена упорная резьба.
• Если выбирается ременная передача, то рекомендуется использовать в конструкции двухручейковые шкивы, соответственно – и два клиновидных ремня.
• При эксплуатации прибора, поленья для раскалывания подаются в вертикальном положении, иначе винт может заклинить, а оборудование будет повреждено.

Во избежание получения серьезных травм, не рекомендуется вместо традиционной установки использовать электродрель или перфоратор, в которую зажимается винтовой конус. Такое устройство не только малоэффективно, но и представляет собой серьезную опасность, так как его в работающем состоянии бывает весьма сложно удержать в руках. А выпущенное из захвата – оно способно понаделать делов…

Чтобы собрать дровокол самостоятельно, необходимо подготовить детали, некоторые из них можно найти в своем дворе или же гараже у знакомых:

• Конусный винт. Этот элемент можно выточить самостоятельно (при наличии соответствующего умения), приобрести на рынке или в магазине, или же заказать у опытного токаря.

• Вал. В качестве него можно использовать старый вал от автомобиля или сельскохозяйственной техники.

• Шкивы или звездочки для сборки системы передачи вращения
• Ремни клиновидные или цепь от мотоцикла или автомобиля —  в зависимости от выбранного типа передачи.
• Подшипники в корпусе. Вполне подойдут опоры карданных валов от автомобиля.
• Профильные трубы, швеллер или стальные уголки для монтажа станины.
• Для изготовления столешницы стола, потребуется металлический лист толщиной в 4 и более миллиметров.
• Электрический двигатель – про его рекомендуемые параметры уже говорилось.
• Магнитный пускатель или выключатель.
• Устройство защитного отключения (УЗО)
• Гайки и болты М10 или М8, шайбы.

Естественно, для изготовления дровокола потребуются определенные инструменты, многие из которых, как правило, есть в наличие в мастерской владельца частного хозяйства:

• Электродрель и набор сверл по металлу.
• Шлифовальная машинка (болгарка) с отрезным кругом по металлу.
• Молоток.
• Рулетка, строительный уголок, маркер для разметок.
• Комплект гаечных ключей.
• Сварочный аппарат.

Кроме этого, рекомендуется покрыть готовое изделие антикоррозийным окрасочным составом. Для этого потребуется мягкая малярная кисть. Однако, перед нанесением краски, металлические поверхности необходимо очистить с помощью специальной щетки для металла.

Естественно, перед тем, как перейти непосредственно к изготовлению дровокола, необходимо составить схему его устройства, где будет обозначено расположение всех узлов и указаны размеры. Для правильного проведения всех электрических соединений рекомендуется иметь под рукой схему подключения, или же привлечь для проведения к этому этапу работ профессионального электрика.

Далее будут представлены схемы, которые помогут справиться с процессом изготовления дровокола, избежав возможных ошибок.

1 — Усиленная столешница, изготовленная из металлического листа толщиной в 5 мм.

2 — Станина, изготовлена из профильной трубы сечением 60×40×2 мм.

3 — Электрический двигатель на 3 кВт (380 В).

4 — Ременная передача, механический предохранитель, снижающий обороты на конусном винте.

5 — Конусный винт диаметром 60 и длиной 300 мм, сталь 09Г2С.

6 — Ручка для выкручивания винта при его заклинивании.

7 — Подшипники DPI UCP 207.

8 — Цепная передача ПР 19.05.

Очень важно для качественной работы дровокола правильно изготовить конусный винт. Лучшим материалом для него станет инструментальная сталь. Однако, работать с ней достаточно сложно из-за ее твердости, поэтому не каждый токарь возьмется за подобную работу. Поэтому чаще всего винтовой конус изготавливается из конструкционной стали — Ст 45, а для его упрочнения применяется закалка, азотирование или цементация.

Заказывая конус, для мастера необходимо внести уточнение о том, что деталь должна иметь определенные пропорции максимального диаметра и длины, упорную резьбу (лучше двухзаходную – с ней колка дров идет намного эффективнее) с шагом 5÷6 мм и глубиной не менее 2 мм. Обычная резьба не выдержит длительной нагрузки, а винт будет плохо входить в древесину.

Длина конусного винта и его диаметр в основании зависят от максимальных размеров чурбаков, которые планируется раскалывать. Этот вопрос следует уточнить заранее.

В наше время можно сразу приобрести готовый конусный винт – недостатка в предложениях нет. Причем это могут быть детали как кустарного, так и высококачественного заводского производства, из настоящей инструментальной стали и с двухзаходной резьбой.

Размеры станины могут быть разными, но обычно составляют:

• Высота — до 800 мм.
• Ширина — до 600 мм. Если предусмотрен откидной столик, то 1000 мм.
• Длина — до 850 мм.

Размеры выбираются в зависимости от роста владельца оборудования, так, чтобы ему было комфортно работать.

Электрический двигатель удобнее всего устанавливать в нижней части конструкции, такое расположение поможет защитить вращающиеся элементы от разлетающихся щепок. Да и вообще — убранный вниз двигатель всегда безопаснее.

В процессе составления проекта дровокола, необходимо обязательно предусмотреть метод натяжения ремня или цепи. Для этого используется дополнительный шкив, звездочка и т.д. Рекомендуется закрыть ременную или цепную передачу металлическим кожухом, который не только защитит вращающийся механизм, но и сократит возможную вероятность получения различных травм. Кожух можно изготовить из металлического листа и зафиксировать на станине винтами.

Когда все основные элементы конструкции будут готовы, можно, опираясь на составленный чертеж, приступать к изготовлению необходимых узлов и сборке дровокола.

• Для того чтобы изготовить раму под столешницу и другие составляющие конструкции согласно составленному чертежу и размерам, раскраиваются металлические профильные трубы или уголки. Рама должна получиться устойчивой и прочной, так как она будет постоянно подвергаться немалой, в том числе – вибрационной нагрузке.
• После того как все детали рамы будут подготовлены, их соединяют между собой с помощью сварки и (или) болтов. То есть некоторые детали могут быть сварены между собой, а другие — скручиваются болтами. Для последних крепежных элементов, в определенных точках просверливаются отверстия.

• В случае если изготавливается передвижной, не стационарный вариант дровокола, к нижней части рамы фиксируются оси для установки колес. Затем на них устанавливаются и сами колеса. Оси могут быть установлены по-разному, в данном случае к вертикальным стойкам рамы были приварены отрезки труб — втулки, в которые и была установлена и зафиксирована в необходимом положении с помощью поджимных болтов неподвижная ось. Важно – колеса стараются установить так, чтобы в рабочем положении дровокола они немного не доходили до поверхности пола – так установка будет максимально устойчивой. А для перевозки необходимо приподнять один край станка – тогда колеса упрутся в пол и начнут «работать».
• Далее, из листа металла толщиной в 4÷5 мм вырезается рабочая столешница и полка под монтаж электрического двигателя.
• На готовую раму закрепляется столешница и нижняя полка.

• Следующим шагом на электродвигатель устанавливается ведущий шкив, а затем двигатель монтируется на полку, закрепленную под столешницей.
• После этого необходимо собрать рабочий вал конуса, для этого подшипники необходимо запрессовать в корпуса. Затем, на раму стола над двигателем монтируется вал с жестко закрепляемыми на раме блоками подшипников. С задней стороны вала устанавливаете ведомый шкив. Узел закрепляется болтами, поэтому в основании необходимо просверлить отверстия. После сборки и монтажа вал должен вращаться очень легко. Шкивы можно закрепить на шпоночное крепление или зафиксировать боковыми поджимными винтами, заранее сделав на валу углубления. Если ставятся винты, то они не должны нарушать сбалансированности угла вращения – обычно их размещают равносторонним треугольником, то есть через 120° на окружности муфты шкива.
• Далее, следует установить ремни и проверить прямолинейность траектории их хождения. Расположение шкивов должно быть выдержано в одной вертикальной плоскости, чтобы ремень не пытался соскочить Если возникает необходимость, придется сдвинуть положение шкива на валу или сместить положение опор Для этого придется просверлить по два дополнительных отверстия. Но лучше этот вопрос всесторонне продумывать заранее, чтобы не прибегать к таким не слишком приветствуемым мерам.