Как ухаживать за плодовыми деревьями весной

Азбука монтажа

Монтировать сайдинг можно самостоятельно или воспользовавшись услугами строительной бригады. Перед началом работы нужно детально ознакомиться с инструкцией производителя. В ней указано, как обшивать большие стены, внутренние и внешние углы, обрамлять окна, заделывать свесы кровли, какой делать шаг между элементами, а также предложены конструктивные решения одних и тех же узлов с помощью разных элементов.

Если поверхность стены — деревянная или кирпичная и достаточно ровная, то панели монтируют непосредственно на нее. При неровной основе или когда необходимо устроить дополнительное утепление либо вентилируемый фасад, вначале устанавливают деревянную или металлическую обрешетку.

Металлическая обрешетка в два-три раза дороже деревянной, но более долговечна и не требует дополнительной обработки. Для ее изготовления обычно применяют специальные оцинкованные профили. Монтируют их с шагом, указанным в инструкции производителя профиля.

К деревянной стене обрешетку крепят непосредственно саморезами, к каменной — через предварительно установленные дюбеля. Вертикальность реек регулируют за счет прокладок и проверяют с помощью уровня.

Монтаж панелей ведут снизу вверх, начиная со стартовой полосы и закрепляя доборные элементы, которые будут прикрывать торцы на внешних и внутренних углах. Основное требование установки винилового сайдинга — обеспечить подвижность всех элементов конструкции на случай температурного расширения и сжатия.

Закрепляя вертикальные элементы, до конца в них вбивают только верхний гвоздь. При установке основной панели каждую из них неплотно заправляют в элементы, прикрывающие торцы. Затем прищелкивают к замку предыдущей панели, после чего крепят к обрешетке оцинкованными гвоздями или саморезами, используя расположенные в верхней части панелей отверстия.

Как сформировать?

При формировании дерева в строгую колону, весной до начала распускания почек, все нежелательные боковые разветвления необходимо срезать. Если ветви тонкие, то можно срезать на кольцо, если же они толстые 2-3-х летние, срезайте, оставляя у основания боковой ветви 2-3 почки. Иногда необходимо дополнительно в июне-июле прищипнуть верхушки всех растущих боковых побегов, естественно не трогая главный побег продолжения.

Если же вы решили не формировать колонновидное дерево, а при этом нагрузка урожаем слабая, условия выращивания хорошие, то через 5-6 лет оно будет иметь форму компактного растения с небольшой кроной диаметром не более 1-1,5 м. Объем и высота кроны будет зависеть от сорта, урожая, плотности посадки и подвоя, на котором привито дерево (в качестве подвоев для колонновидных сортов лучше использовать скороплодные карликовые подвои М-9, М-27, ММ-106, 62-396).

На заметку

Для того чтобы деревянный компостер прослужил долго, его нужно обработать деревозащитным составом. Если вы собираете компостер из поддонов, обработку лучше производить уже после сбора всей конструкции. Если же из отдельных досок, их можно обработать еще перед началом сборки.

Так как шурупы достаточно длинные, шуруповерт может не справиться с их закруткой. Для этого предварительно просверлите дырки наполовину длины шурупа сверлом с меньшим диаметром.

Необходимые для работы материалы и инструменты

1. 4 деревянных поддона.2. 48 шурупов-саморезов длиной 100 мм.3. Молоток.4. Стамеска или ломик.5. Дрель.6. Шуруповерт.7. Болгарка.

Для того чтобы изготовить ограждение для компостной кучи, конечно же, можно использовать любые деревянные доски. Однако если вы предпочли взять поддоны, у вас уйдет намного меньше времени на монтаж конструкции.

Обрезка плодовых деревьев разных сортов

При обрезке необходимо учитывать способность к побегообразованию и степень возбудимости почек — способности их к пробуждению. По этим признакам сорта делятся на 3 группы.Первая группа — сорта с плохой возбудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью. Деревья этой группы образуют длинные тонкие ветви. Из-за небольшого числа плодовых образований урожайность нарастает очень медленно.

Сильная обрезка на треть или половину длины побегов способствует ветвлению. У молодых деревьев этой группы сильные годичные побеги достигают 70 см, а умеренно растущие — 35 см. Первые после обрезки должны быть 40 — 50 см в длину, а вторые укорачивать не нужно.Вторая группа — сорта с хорошей возбудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью. Такие деревья отличаются умеренным ветвлением и обильной закладкой плодовых образований типа кольчаток.

Предлагаем ознакомиться  Дровокол ручной своими руками

Преобладание кольчаточного типа плодовой древесины проявляется в периодичности плодоношения. Умеренная обрезка (на треть или половину длины) 1-летних побегов стимулирует возникновение ростовых побегов и усиление развития слабых плодовых веточек.Третья группа — сорта с хорошей возбудимостью почек и сильный побегообразовательной способностью. Деревья этих сортов хорошо ветвятся и плодоносят на различных типах плодовых образований.

Побеги у них следует укорачивать слабо, только чтобы избежать излишнего загущения кроны, но чаще всего проводится прореживание переплетающихся побегов, растущих внутри кроны. Все промежуточные побеги превращаются обрезкой в плодовые ветки.Обрастающие веточки, расположенные на стволе и на скелетных ветвях, защищают эти части дерева от солнечных ожогов и улучшают снабжение их питательными веществами.

Осенняя перекопка

Правильная обработка почвы не только улучшает условия питания растений, но и способствует накоплению и дальнейшему сохранению влаги в почве, что повышает общий иммунитет деревьев. Основную обработку почвы с внесением удобрений производят в позднеосенний период, когда плодовые деревья заканчивают рост и завершается листопад.

Почву перекапывают лопатами с оборотом пласта, не размельчая почвенные комья. При перекопке почвы в приствольных кругах необходимо соблюдать осторожность: лопату нельзя слишком заглублять во избежание повреждения корней. При этом лопата должна быть обращена к штамбу ребром. Вблизи молодого штамба желательно использовать рыхлители или культиваторы на глубину не более 6-7 см, далее от штамба можно обрабатывать глубже, на 14-15 см.

При перекопке с оборотом пласта выворачиваются на дневную поверхность и погибают зимующие в верхних почвенных слоях вредители. Кроме того, глыбистая поверхность почвы лучше задерживает влагу. Обратите внимание, что перед перекопкой почвы нужно удалить сорняки и сжечь опавшие листья.

Ошибки садоводов при обрезке деревьев

Не нужно начинать обрезку с удаления боковых ответвлений на крупных нижних ветвях. Получится, что в нижней части дерева крона редкая, состоящая из большого количества крупных ветвей, которые со временем становятся почти голыми, а в верхней части будет расти целая шапка более мелких ветвей, сильно затеняющих крону.

Не сохраняйте центральный проводник, за счет которого дерево растет непомерно высоким — вовремя его вырежьте.

Не забывайте проводить обрезку (укорачивание) 1-летнего прироста на ветвях 2 — 3-го порядков в период формирования кроны. Это приведет к более быстрой закладке плодовых образований.

Первая зимовка

https://www.youtube.com/watch?v=uf0oQ3PJfOk

Дабы избежать повреждений растений снегом, веточки будущих крон в конце осени стягивают мягким материалом. Эту операцию проводят вдвоем в безморозные дни во избежание поломок. Кроме того, в конце февраля – начале марта, когда нет устоявшейся температуры, возможно повреждение растений солнечными ожогами.

Применяемая как средство защиты побелка не всегда эффективна для молодых деревьев. Лучший результат дает обвязывание штамба специальными тканями, что одновременно предохраняет его от грызунов. Учтите, что освобождение деревца от тканевой обвязки рекомендуется делать в пасмурные, лучше дождливые дни, ближе к вечеру.

Подкормка деревьев

Весной также нужно подкармливать деревья специальным раствором. Деревья получают необходимые вещества благодаря использованию минеральных удобрений. Их нужно применять каждый год. Органические (торф, компост, навоз) можно использовать 1 раз в 2 или 3 года. Весной почву желательно подкормить азотом, осенью – навозом, фосфором, калием.

Подкормки

Удобрения для молодого плодового сада следует вносить в зависимости от состояния почвы. Самыми полезными для деревьев считаются навоз, компост и торфонавозная смесь. Органические удобрения вносить можно как весной, так и осенью. Если почва на вашем участке легкая, то лучше всего добавлять их весной, а если тяжелая — осенью. Органические удобрения вносят 1 раз в 2 — 3 года.

Минеральные удобрения — такие, как суперфосфат, калий, хлористый калий, — вносят в почву молодого сада осенью. Азотные удобрения (мочевину) — только ранней весной, лучше всего сразу после таяния снега. Все удобрения сразу старайтесь заделать в почву. Эффективный способ дополнительного минерального питания заключается во внекорневых подкормках.

При этом самой распространенной разновидностью этого способа является опрыскивание растений раствором азотных удобрений (мочевиной) или микроэлементов. Подкармливать плодовые деревья азотом можно 2 раза за сезон: в периоды интенсивного роста побегов и плодов. Наиболее продуктивна в этом случае подкормка раствором микроэлементов.

Предлагаем ознакомиться  Болезни и вредители сада и огорода. Все секреты успешной защиты урожая. Болезни садовых и огородных растений (С. И. Калюжный, 2015)

Посадка

Для посадки в сад лучше использовать саженцы-однолетки, так как они легче переносят пересадку, чем более взрослые растения. При хранении и в период посадки не следует допускать подсушивания корневой системы. После посадки необходим обильный полив. Первое время следят, чтобы почва в посадочных ямах не пересыхала.

Почвенные работы

В междурядьях среди молодого плодового сада вы можете выращивать землянику. Не рекомендуется высаживать там ягодные кустарники, так как сад быстро разрастется, и тогда кроны деревьев будут бросать тень на растения. Поэтому, кроме земляники, в молодом саду вы можете сажать временные растения, которые придется убрать из междурядий через 3 — 4 года.

В почву междурядий необходимо вносить азотные удобрения, например мочевину из расчета 2,5 —3,5 кг на 100 м2, и поливать, а также скашивать в этих местах траву. В июне—июле это следует делать каждые 2 недели, а с начала августа — 1 раз в месяц.Скошенную траву оставляйте на месте или используйте для мульчирования приствольных кругов под плодовыми деревьями и кустарниками.

В первые 5 — 7 лет почва под молодыми плодовыми деревьями должна быть свободной от всякой растительности, поэтому прополка считается основным агротехническим мероприятием при уходе за молодым садом.

Диаметр приствольных кругов у молодых деревьев должен на 1 м превышать диаметр их кроны. После полива и дождя, как только почва в них будет подсыхать, непременно рыхлите ее и мульчируйте перегноем, скошенной травой или просто присыпайте сухой почвой.Каждую осень необходимо проводить перекопку приствольных кругов и окучивание молодых деревьев во избежание их подмерзания.

Строение ствола

Ствол дерева можно разделить на 3 части: штамб, центральный проводник и корневую систему.

Штамб — нижняя неразветвленная часть, центральный проводник — основная часть кроны, от которой отходят скелетные ветви 1-го порядка.

При появлении 5, реже 7 скелетных ветвей центральный проводник на 5 — 7-м году жизни древа удаляют. Все это называют кроной дерева, но несфор-мированной. Сейчас принято упрощать конструкцию крон. Часто в приусадебных садах оставляют при обрезке скелетные ветви только 1-го порядка. 2-й порядок ветвления сильно ограничивают в росте, направляя ветки горизонтально, а количество мелких обрастающих веток не ограничивают.

Формирование кроны на 5-7-й год

Данную кронообразующую обрезку проводят через 3 — 4 года или при достижении деревом 5 — 6-летнего возраста. Она также должна быть минимальной. В это время нужно сформировать все 5 скелетных ветвей, по 3 — 5 полускелетных разветвлений на них, а также обеспечить хорошее обрастание их мелкими, преимущественно плодовыми веточками.

Если нижний ярус был составлен из 2 скелетных ветвей, то следующий ярус — 3-ю скелетную ветвь — можно заложить на расстоянии 40 —50 см от нижнего яруса, а последующие — с интервалом 30 см друг от друга с учетом равномерного расположения вокруг ствола. Все 5 ветвей ежегодно нужно укорачивать примерно на одном уровне: в нижнем ярусе слабее, в верхних — сильнее.

В этот период нужно продолжать формировать полускелетные и обрастающие ветви: именно на них и развивается будущий урожай. Для этого следует использовать боковые ответвления на скелетных ветвях (полускелетные ветви) и ответвления от ствола, не выбранные в качестве скелетных.

Полускелетные ветви формируются следующим образом. 1-летнему ответвлению с помощью подвязки придайте горизонтальное положение, в последующие годы эту ветвь отклоняйте обрезкой над веточкой, рост которой направлен вниз в сторону. Ответвления от ствола сильно обрежьте или пригните со слабым укорачиванием.

При формировании обрастающих веточек на стволе 1-летние побеги в конце лета или следующей весной нужно сильно отклонить вниз, подвязывая шпагатом к стволу. В следующем году удалите шпагат, а ветвь сильно обрежьте под нижним слабым ответвлением. Вместо пригибания в 1-й год ветвь можно сначала сильно обрезать, оставляя 4 — 6 почек, а затем укорачивать, обрезая под нижними слабыми ответвлениями. Слабо растущие боковые ответвления обрезать не нужно, поскольку они сами превращаются в плодовые.

В период вступления дерева в плодоношение (5 —6-й год после посадки) укорачивание концевых приростов полускелетных ветвей следует прекратить.

Обрезка на 6 —8-й год основных (скелетных), полускелетных ветвей и обрастающих веточек заканчивается, но как только верхняя 5-я скелетная ветвь достигнет 2 — 3-летнего возраста и хорошо разветвится, следует вырезать центральный проводник, так как он дереву больше не нужен. Срез нужно сделать в месте отхождения от ствола 5-й скелетной ветви или на 15 — 20 см выше нее над слабым боковым ответвлением.

Предлагаем ознакомиться  Как правильно спилить дерево бензопилой: руководство для начинающих

Можно снизить крону вырезкой проводника над 4-й скелетной ветвью. Тогда на дереве останется 4 скелетные ветви. Повторную вырезку можно проводить через 2—3 года после того, как сформируется 4-я скелетная ветвь.Итак, главное при формировании разреженноярусной кроны — правильно заложить каркас из 5 — 7 (до 8) основных ветвей, на каждой из которых нужно разместить по 3 — 5 полускелетных ветвей, а между ними и на них — обрастающие.

На этом формирование кроны заканчивается. Происходит это примерно на 7 —8-й год после посадки. Деревья при этом достигают 3 — 3,5 м в высоту, а диаметр кроны составляет 2,5 — 3 м.

Формирование низкоштамбовой кроны

Низкоштамбовая крона — самая популярная в любительском садоводстве. При ее формировании обрезка проводится при посадке 1-летнего саженца с боковыми ветвями. Укоротите наземную часть на почку или боковую ветвь до 60 см над уровнем почвы для карликовых деревьев и до 75 см для обычных саженцев.

На 2-й год оставьте 4 скелетные ветви, образующие широкий угол со стволом, остальные удалите. Сильные ветки укоротите на половину, а менее сильные на две трети. Обязательно обрезайте на почки, обращенные наружу.

На 4-й и последующие годы укорачивайте полу-скелетные и обрастающие ветки путем обрезки на 10 см прироста, оставляя 4 — 5 почек. Обрезку особенно тщательно проводите внутри кроны для большего ее осветления. Ветки на внешних частях кроны не обрезайте. Таким образом и будет сформирован скелет дерева.

https://www.youtube.com/watch?v=zaE8Aup8GFM

К началу плодоношения дерева укорачивание годичного прироста нужно прекратить, что дает дереву возможность закладывать множество генеративных (плодовых) почек на приросте прошлого года. Как только оно начинает обильно плодоносить, характер обрезки следует резко изменить, поскольку процесс роста ослабевает, начинается отмирание мелких ветвей.Начало оголения скелетных и полускелетиых ветвей — верный признак необходимости омолаживающей обрезки.

Формирование разреженно-ярусной кроны

Разреженно-ярусная крона является основным типом формирования кроны у всех плодовых деревьев. Она состоит из 5 —8 скелетных ветвей, расположенных на стволе ярусами и как бы по спирали вокруг центрального проводника. Каждый ярус формируется из 2 — 3 скелетных ветвей.

У вишни и сливы в плодоносящем возрасте также проявляется ярусность, поэтому к ним можно применять те же приемы формирования кроны, что и к яблоне и груше.Но это касается только древовидных сортов вишни и сливы. У таких сортов вишни, как Расплетка и Владимирская, крона плакучая, поэтому к ним этот прием не применяют.

Первая формирующая обрезка направлена на исправление недостатков саженцев. Крона должна иметь хорошо развитый центральный проводник и 3 — 4 основные боковые ветви. Если в кроне 2 ствола и более, следует выбирать самый развитый из них. На нем сформировать крону, а остальные вырезать на кольцо (удалить до основания, полностью).

Чтобы сформировать на молодом деревце разреженно-ярусную крону, в первые 2 года следует выбрать 2 — 3 наиболее сильно развитые скелетные ветви, имеющие хорошие углы расхождения, симметрично расположенные вокруг ствола (центрального проводника) на высоте 50 см от поверхности почвы. Их следует слабо, на четверть прироста, укоротить, на 15 — 20 см нужно укоротить и проводник, но так, чтобы он был выше обрезанных боковых ветвей на 15 — 20 см.

Остальные менее разветвленные скелетные ветви нужно превратить в полускелетные или обрастающие. Для этого в 1-й год их следует сильно укоротить, оставляя 4 — 6 почек, а во 2-й год обрезать над нижними слабыми ответвлениями. Обрезку этих ветвей можно заменить пригибанием. Чтобы слабую скелетную ветвь превратить в обрастающую веточку без обрезки, ее нужно сильно пригнуть, подвязывая к стволу, а для формирования полуске-летной ветви — только отклонить, как правило, до горизонтального положения.

Нужно учесть, что чем сильнее проводится обрезка в период формирования кроны, тем позже  деревья вступают в плодоношение. Но она необходима, чтобы сформировать устойчивый урожай в последующие годы.

Оцените статью
Садовод
Adblock detector