Утепление деревянных домов снаружи под штукатурку

Наружное утепление деревянных зданий

Толщина утеплителя на фасаде дома обычно 8-15см. Цель утепления — увеличить сопротивление теплопередаче стены и, тем самым, сократить расходы на отопление дома.

Сопротивление теплопередаче наружной стены увеличивают до минимально необходимого уровня, соответствующего требованиям строительных правил. Сделайте расчет толщины утеплителя стены дома.

Стоимость топлива для отопления дома постоянно растет. Поэтому. бывает выгодно увеличить единовременные затраты на утепление дома и выбрать более толстую теплоизоляцию, чем получается по строительным нормам. Чтобы определить экономически выгодную толщину теплоизоляции, выполняют расчет срока окупаемости теплозащитных мероприятий при строительстве дома.

Расчеты показывают, что, чем суровей климат в месте стройки, и чем дороже используемое для отопления топливо, тем выгоднее увеличивать толщину теплоизоляции по сравнению с минимально необходимой.

Расположение окна и двери в толще утепленной стены должно обеспечивать минимальные тепловые потери по периметру примыкания окна к стене.

Окно устанавливают непосредственно за утеплителем

В двухслойной стене с наружным утеплением окно устанавливают у наружной поверхности несущей стены, непосредственно за утеплителем.

Читайте: «Как установить пластиковое окно в доме по ГОСТ».

Посмотрите видеофильм известного производителя строительных материалов о том, как правильно выполнять утепление стен дома полимерными плитами с наружной фасадной штукатуркой по утеплителю

В следующем видеоклипе показано утепление стен дома гидрофобизированными минераловатными жесткими плитами

Выбор материала

• Ответ на вопрос, как и чем утеплить деревянный дом снаружи во многом зависит от того, какой будет наружная облицовка – это может быть каркасный вариант типа сайдинга, блок-хауса или алюминиевого композита, но может быть и мокрая отделка типа декоративной штукатурки или шубы. Во втором случае, безусловно, подойдёт пенопласт – декоративный раствор набрасывают прямо на него, используя штукатурную сетку.
• В этом случае вы можете выбрать пенопласт не только по толщине (площадь листа всегда одинакова 1×1=1м²), но и по плотности, которая может быть 15 кг/м³ или 25 кг/м³. В первом случае цена материала ниже, но при его резке он сильно крошится и вовремя работы вся прилегающая площадь обычно покрыта белыми гранулами, которые к тому же не так-то просто смести, так как они электризуются и пристают к венику.
  Да и для массы раствора пятнадцатой плотности не совсем достаточно, так что лучше остановится на втором, хотя и более дорогом варианте.

• Гораздо больше разнообразия у такого утеплителя, как минеральная вата, так как этим минералом могут быть расплавы составляющих песка (стекловата), расплавы вулканических пород (базальтовая или камневата), а также расплавы из доменных печей (шлаковата). Вся эта продукция имеет превосходные термоизоляционные характеристики, и инструкция позволяет применять её для утепления подобных сооружений.

Но здесь следует сделать одно отступление относительно шлаковаты – дело в том, что в расплавах шлака содержится железная руда, которая, вступая в контакт с кислородом и влагой, начинает ржаветь.

Это, в свою очередь, приводит к просадке материала и значительному повышению теплопроводности, что совсем нежелательно в нашем случае, да и во всех других ситуациях. Следовательно, для наружной термоизоляции лучше всего использовать базальтовую или стеклянную вату, хотя теплопроводность первой ниже.

По большому счёту мы уже разобрали, каким утеплителем лучше утеплить деревянный дом снаружи и в данном случае рассмотрим, как это делается под декоративную штукатурку.

Как вы видите на верхней фотографии, пенопласт устанавливают на деревянную обрешётку и это является необходимым, так как пенопласт дешевле декоративной смеси и будет гораздо дешевле выровнять черновую поверхность листами утеплителя, нежели отделочной смесью.

Обратите внимание, на один лист здесь растрачивается шесть анкеров (грибков-дюбелей) – по три с каждой стороны – этого будет достаточно, чтобы удержать массу наносимого на стену раствора.

Самое сложное в такой работе – это распределение профилей и их выравнивание по плоскости – вам нужно будет разместить их таким образом, чтобы на каждый промежуточный брусок могли лечь края сразу двух панелей, то есть, стыковка будет проходить именно по профилю.

Так вы экономите материал – во-первых, уменьшается количество деревянных реек, а, во-вторых, нужно меньше анкеров – на стыках панелей один грибок захватывает шляпкой сразу два листа. Но здесь нужен пенопласт высокой, двадцать пятой плотности, чтобы его не сорвало ветром.

Кроме того, понадобится дополнительная фиксация, так как здесь нет возможности посадить пенопласт на клей (чаще всего, это CM 11 фирмы Ceresit), следовательно, посредине листа на обрешётке понадобится дополнительная рейка. Это необходимая мера, так как правильно утеплить деревянный дом снаружи на каркас пенопластом можно только таким способом.

Еще недавно бытовало мнение, что данный материал для строительства крайне токсичен, поэтому в индивидуальном строительстве такая технология была востребована мало. Внедрение современных методов на производстве позволило отказаться от применения токсичных смол, выделяющих вредные вещества при незначительном повышении температуры.

Сфера применения	Плотность, кг*м3	Теплопроводность, Вт*м*К	Прочность на сжатие, кПа	Водопог-лощение,%
ПМ-40	Мягкая плита (ПМ), для ненагруженной звуко- и теплоизоляции скатных кровель, плит перекрытий, полов, стеновых перегородок	40-45	0.042	—	30
ПМ-50	>45	0.042	—	30
55
ПП-60	Полужесткая плита (ПП), для ненагруженной звуко-, теплоизоляции скатных кровель, плит перекрытий, полов, конструкций с применением каркаса, 3х-слойных газобетонных и крипичных стен	>55	0.04	4	25
65
ПП-70	>65…	0.039	8	20
75
ПП-80	>75…	0.039	20	15
90
ПЖ100	Жесткая плита (ПЖ), для звуко- и теплоизоляции стен и венилируемых фасадов, перекрытий подвалов (с нижней стороны), 3-х слойных кирпичных и газобетонных стен	>90…	0.038	25	15
110
ПЖ-120	>110…130	0.039	30	15
ПЖ-140	>130…150	0.039	35	15
ППЖ-160	Плита обладает повышенным показателем жесткости, используется для звуко- и теплоизоляции кровель с нагрузкой, из профлиста и железобетонных плит, создаваемых без использования стяжки	>150…170	0.042	40	12
ППЖ-180	>170…190	0.044	50	12
ППЖ-200	>190…210	0.045	60	12
ПТ-220	Твердая плита (ПТ), для звуко- и теплоизоляции кровель с нагрузкой из профлиста и железобетонных плит, может применяться для отделки поверхности потолка, шумизоляция пространства полов и перегородок	>210…230	0.045	80	10
ПТ-250	>230…270	0.045	100	8
ПТ-300	>270…330	0.046	150	6

• Стеклянная вата — может стать прекрасным вариантом для термоизоляции стен с внешней стороны. Материал позволяет пару выходить изнутри жилых и подсобных помещений. Незначительный недостаток — нужна осторожность при монтаже, чтобы микрочастицы материала не повредили органы дыхания и слизистую оболочку глаз. При установке материала понадобится использование специальных очков и защитного респиратора, иначе может возникнуть раздражение вышеназванных органов, жжение.

  

• Шлаковая вата — отличается самой привлекательной ценой среди себе подобных материалов. Коэффициент ее водопоглощения весьма велик, а показатель теплопроводности высокий. Это значит, что такой материал легко может намокнуть, что приведет практически к полной потере теплосберегающих свойств. Для внешнего утепления шлаковату берут нечасто, поскольку толщину слоя материала для большей эффективности приходится увеличивать в два раза.

  

• Каменная вата — замечательный материал для термоизоляции. Он не доставляет проблем при монтаже, в отличие от стеклянной ваты. А технические показатели хорошо подходят для внешнего утепления жилых зданий. Каменная вата обладает хорошей паропроницаемостью, высокими показателями шумоизоляции и сохранения тепла. При этом материал совершенно не гигроскопичен и стоек к воздействию огня и высоких температур.

  

• Вата из базальта — другой приемлемый вариант для фасадного утепления. Очень схож по своим свойствам с каменной ватой, но основной материал для изготовления отличается. Также подходящий вариант для утепления снаружи. Имеет такие же характеристики, как и каменная вата, только изготавливается из других основных компонентов — это габбро и диабаз. Коэффициент теплопроводности базальтовой ватой самый низкий, а значит данный материал наиболее энергоэффективен. Огонь не может уничтожить такой утеплитель, в худшем случае он всего лишь оплавится.

  

Популярность утеплителя обусловлена, прежде всего:

• низкой теплопроводностью материала, а следовательно, и высокими теплоизоляционными характеристиками;
• великолепной звукоизоляцией;
• хорошим уровнем пожаробезопасности (ведь минвата не поддерживает горение);
• паропроницаемостью (обеспечивает «дыхание» дома, что особенно важно, если дом не деревянный, а каменный);
• стойкостью к грибкам и грызунам;
• относительной экологичностью и безопасностью материала (вредные вещества выделяются только лишь при нагреве более 300 °С);
• простотой технологией монтажа.

Теплоизоляцию фасада с помощью минваты можно выполнить самостоятельноВ качестве недостатков стоит отметить:

• изменение объема утеплителя и появление в нём трещин (происходит лишь тогда, когда нет армирующего слоя);
• если минвату не обработать гидрофобным раствором, все её теплоизоляционные характеристики сойдут на нет, ведь она почти моментально впитывает в себя влагу.

Штукатурка по минвате

Прежде, чем наносить штукатурку, требуется армировать минвату. Армирование помогает защитить поверхность от ударов и трещин.

Порядок действий:

• Наносится клеевой слой (используется тот же состав, что и для приклеивания утеплителя к стенам). Слой клея «расчесывается» зубчатым шпателем для получения калиброванной толщины.
• Пока клей не начал схватываться, поверх укладывается армирующая сетка и немного вдавливается в клеевой слой, чтобы полностью оказалась внутри него. Таким образом покрывается вся площадь стены.
• Поверх сетки наносится еще один слой клея или шпатлевки и выравнивается шпателем. Качество поверхности имеет значение, так как это – основа для финишной штукатурки, которая может быть довольно тонкой.

• 
  После высыхания армирующего слоя можно начинать нанесение штукатурки. Технология ее нанесения подробно изложена на упаковке, поскольку большинство составов имеет собственные условия и порядок использования, но есть и общие правила:

Нанесение на стену ведется при помощи шпателя или, для лучшего сцепления, набрасывается. Свежий слой выравнивается правилом, после схватывания обрабатывается теркой. Для лучшего качества обработки стоит периодически смачивать поверхность водой.

При большой площади стен рекомендуется предварительно (во время установки утеплителя) расставить «маяки» – направляющие, расположенные в единой плоскости и облегчающие выравнивание поверхности. Правило скользит по поверхностям маяков, слой штукатурки выравнивается, создается идеальную плоскость.

При использовании фактурной штукатурки работа ведется в два этапа. Первый – нанесение и «растягивание» смеси до нужной толщины, второй – образование нужной фактуры («короед», «барашек» или «шуба»). Разница во времени – около 10-15 минут, а прерываться нельзя, поскольку разница во времени нанесения будет сразу заметна. Поэтому для ритмичной безостановочной работы потребуется помощник, занятый нанесением фактуры поверхности.

Оштукатуривание минваты – обязательный процесс, не сложный, но требующий аккуратности, а особенно – тщательности. Надо выдерживать толщину слоя, соблюдать правило «одна плоскость за один раз», означающее необходимость полностью обработать всю стену без остановок во избежание появления границ участков, отделанных раньше или позже.

Наружное размещение утеплителя требует надежной защиты от внешних воздействий – осадков, ветра, оседания пыли и т.д. В этом отношении минвата особенно уязвимый материал, поэтому качество защитного покрытия особенно важно. Штукатурка должна иметь соответствующие качества:

• Прочность. Утеплитель должен быть надежно защищен от возможных механических повреждений, кроме того, нарушение целостности слоя штукатурки неминуемо вызовет намокание минваты и выведет ее из строя, что недопустимо.
• Эластичность. Покрытие, способное к некоторым изменениям формы без разрушения, позволяет компенсировать усадку здания, сезонные подвижки почвы и прочие разрушающие воздействия.
• Паропроницаемость. Свободный вывод пара из материалов стен и утеплителя обеспечивает функционирование стенового пирога в правильном режиме, тогда как «запирание» влаги внутри стен вызовет морозное расширение и понемногу разорвет их.
• Водоотталкивающие свойства. Если покрытие впитывает влагу, то намокание минваты – вопрос времени. Поэтому слой штукатурки обязательно должен обеспечивать качественную гидрозащиту, надежно отсекающую попадание влаги снаружи.

Выбор штукатурного состава, оптимальным образом отвечающего таким требованиям – задача непростая, поскольку возникают еще и специфические, присущие только данной постройке, условия. Кроме того, ограничивающим фактором выступает стоимость некоторых составов, которая становится слишком высокой при большой площади дома. Поэтому всегда существуют как минимум два варианта выбора – идеальный, но дорогой, и приемлемый, но доступный.

• Минеральная. Состав – минеральные наполнители на цементной, известковой или смешанной основе. Имеется много разновидностей, традиционная песчано-цементная смесь – одна из них.
• Силикатная. Смесь на основе жидкого стекла, имеет высокую паропроницаемость и водоотталикивающие свойства, но пригодна к использованию не на всех основаниях, требуется промежуточное грунтование соответствующими составами.
• Силиконовая. Этот вид появился сравнительно недавно, обладает высокой эластичностью и водоотталкивающими свойствами поверхности. В целом, идеальный вариант, но имеет высокую стоимость, что резко снижает ее популярность.
• Акриловая. Основа смеси – акриловая смола, имеет достаточную пластичность, высокую морозостойкость и прочность. При этом, покрытие горит, а также притягивает к себе пыль и мелкие частицы грязи из-за нейтрального статического заряда, одинаково реагирующего как на положительно, так и на отрицательно заряженные частицы.

По сочетанию качеств для минваты наилучшим вариантом является силиконовая штукатурка, но высокие цены иногда вынуждают отказываться от такого выбора в пользу силикатных составов, причем, некоторые специалисты считают ее даже более удачным выбором.

Технология утепления гласит, что работы необходимо проводить при сухих погодных условиях и температуре воздуха не ниже 5 градусов по Цельсию. В случае дождя необходимо защитить плиты минеральной ваты от попадания воды, иначе при проведении монтажа может произойти ее сползание или иные проблемы. Минвата хорошо сочетается с любой поверхностью: кирпичной, блочной, деревянной или бетонной.

На стартовом этапе необходимо подготовить поверхность стен под оклейку утеплителем. Для этого нужно провести тщательный осмотр и зачистку фасадного пространства снаружи дома от пыли, загрязнений и подтеков. При наличии выбоин, трещин или других деформаций необходимо их заделать с последующим выравниванием поверхности. Нанести грунтовку с глубокой проникающей способностью. Только после завершения всех этих действий можно приступать к следующему этапу.

Если работы идут на первом этаже дома, то монтируется специальный цокольный карниз из металлопрофиля, пластика или брусков из дерева, который будет выступать в качестве опорного каркаса для первого ряда утеплителя и дополнительно защищать его от грызунов. Крепеж производится с помощью дюбелей. Горизонтальная направляющая должна находиться на расстоянии 60 см от земли.

Технология наклеивания плит из минеральной ваты предусматривает полимерцементный клеевой состав, который размешивается строительным миксером в воде. Он наносится по всей поверхности полотна и на тыльную сторону. Покрытие клеем должно составлять не менее 80% поверхности минеральной плиты. Затем она прикладывается к фасадной поверхности и плотно прижимается.

Использование монтажной пены для ликвидации дыр недопустимо. По истечении суток для придания надежности соединению плит и стен делается дополнительное закрепление утеплителя дюбелями с расширенной шляпкой (типа «грибок») по 1-2 в центре и 4 в углах с захватом четырех матов по соседству. Это крепление подойдет для любого типа минеральной ваты и поможет снизить ее деформацию.

После утепления всех стен дома снаружи, технология следующего этапа состоит в проведении армирования поверхности фасада и вершин углов проемов.

Минеральная вата обрабатывается раствором клея и в нее вжимается мелкозернистая армирующая сетка, которая имеет высокую влагоустойчивость. А чтобы система не подвергалась растрескиванию, вершины углов окон и дверей предварительно армируются стеклотканевой сеткой под уклоном в 45°. Она кладется в слой клея толщиной 2-3 мм и ровняется шпателем. Для создания тщательного соединения утеплителя с окнами и дверями применяется самоклеящийся профиль, который должен примыкать к сетке.

Для придания системе ударостойкости, все внешние углы дома армируются угловым профилем, состоящим из ПВХ и сетки. Он укладывается в предварительно приготовленный 2-3 миллиметровый слой специальной смеси.

На завершающем этапе не менее, чем через 24 часа после армирования углов, следует приступить к финишной отделке стен штукатурной смесью. Она наносится на утеплитель слоем 3-5 мм и ровняется шпателем с зубцами. Затем на этот слой отдельными полотнами внахлест не менее 10 см друг на друга кладется сетка из стекла и ткани.

При соблюдении технологии процесса утепления и использовании высококачественных материалов вы получите необходимый результат.

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

• горючесть;
• низкая прочность;
• неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Хорошее основание — залог хорошей конструкции

Следующий значимый этап при утеплении дома с помощью минеральной ваты — это подготовка поверхности стен. Если объект возведен недавно, и геометрия стен хорошая, то особую подготовку производить не придется. Большинство же утепляемых домов — это объекты со старыми, неровными или треснувшими стенами. Если вы заметили, что штукатурка осыпается, значит не обойтись без грунтования стены.

Мнение эксперта

Константин Александрович

ВНИМАНИЕ! При выборе строительных материалов для фасадного утепления стен очень важно обеспечить их совместимость между собой по основным параметрам. Теплоизоляционный слой должен подходить к слою штукатурки по показателям температурного расширения, коэффициенту теплопроводности и уровню гидрофобности.

Выбор современных утеплителей широк, но далеко не все они являются паропроницаемыми. Больше всего для деревянных домов подходят минераловатные материалы и целлюлозный утеплитель, или эковата. Рассмотрим их характеристики подробнее.

Каменная вата

Производится этот утеплитель из расплавов горных пород, чаще всего из базальта. Помимо каменных волокон утеплитель содержит связующее (формальдегидные смолы, карбамид) и гидрофобизирующие добавки. Каменная вата относится к негорючим материалам, выдерживает нагревание до 600°С без изменения физических свойств, обладает низкой теплопроводностью и высокой паропроницаемостью. Выпускается она в плитах и матах, может иметь покрытие из фольги, стеклоткани и крафт-бумаги.

Базальтовые плиты достаточно плотные и жесткие, они отлично сохраняют форму весь срок эксплуатации и почти не дают усадки, при условии, что теплоизоляция выполнена по всем правилам. А еще этот утеплитель устойчив к микроорганизмам, что тоже является большим преимуществом. Правильная форма и небольшой вес плит позволяют выполнить монтаж без особых усилий, к тому же, базальтовые волокна не колкие и не вызывают раздражения на коже.

Что касается недостатков, то у каменной ваты их совсем немного. Основным минусом можно назвать хрупкость волокон – при сдавливании и резке материала образуется мелкая пыль, легко проникающая в дыхательные пути. Из-за этого работать рекомендуется в респираторе. Еще один минус – это высокая стоимость утеплителя, так что при ограниченном бюджете следует искать другие варианты.

Технические характеристики

Шлаковая вата

Сырьем для изготовления данного утеплителя являются доменные шлаки, то есть, металлургические отходы, что обуславливает низкую стоимость материала. Теплопроводность шлаковаты немного выше, чем у базальтового утеплителя, а максимальная температура нагрева составляет 300°С, после чего волокна начинают спекаться и материал утрачивает свои характеристики.

Выпускается шлаковата в рулонах и плитах, часто с фольгированным покрытием. Жесткостью она не отличается, а потому отлично подходит для теплоизоляции криволинейных поверхностей – ей легко можно придать любую форму. Шлаковата хорошо держит тепло, эффективно поглощает звуки, ее не любят грызуны и насекомые. Плесень в таком утеплителе тоже не развивается.

Но недостатков у шлаковаты тоже хватает: она гигроскопична, плохо переносит перепады температур, при намокании выделяет кислоту, разъедающую металл. Ее ломкие волокна почти такие же острые, как у стекловаты, поэтому при попадании на кожу вызывают раздражение. При монтаже утеплителя обязательно использовать защитные средства, чтобы избежать попадания частиц в глаза и дыхательные пути.

Параметры	Значения
Плотность	20-210 кг/м3
Паропроницаемость	0,25-0,35 мг/мчПа
Теплопроводность	0,034-0,043 Вт/м·K
Водопоглощение по объему	1,5-2%
Размеры плит	1000х500 мм, 1200х600 мм
Толщина	30-200 мм
Срок эксплуатации	до 50 лет

Стекловата

Утеплитель производится из расплавов стекольного боя с добавлением известняка, доломита, буры и некоторых других компонентов. Связующим выступают синтетические полимеры, реже – битум. У стекловаты самые длинные волокна (от 15 до 50 мм), благодаря чему материал заметно превосходит по эластичности и упругости другие виды минеральной ваты, а также отличается высокой механической прочностью при небольшой плотности.

Стекловата паропроницаема, хорошо удерживает тепло, не боится воздействия химически агрессивных веществ. Она негорюча, выдерживает нагревание до 450°С без изменения физических характеристик, на нее не влияют резкие перепады температур. Как и другие минераловатные утеплители, стекловата выпускается в плитах, рулонах и матах, в том числе и с покрытием из фольги и стеклохолста.

Самым большим недостатком стекловаты является хрупкость и колкость волокон, которые способны вызывать сильное раздражение на коже, проникать в дыхательные пути и глаза.

Легкая одежда не может защитить от тонких и острых частиц, поэтому для работы нужно выбирать что-то поплотнее, обязательно использовать респиратор, очки и грубые перчатки.

Параметры	Значения
Плотность	11-25 кг/м3
Паропроницаемость	0-0,6 мг/мчПа
Теплопроводность	0,029-0,041 Вт/м*К
Водопоглощение по объему	0,6-0,8%
Размеры	1250х600 мм, 3900х1200 мм
Толщина	50-120 мм
Срок эксплуатации	20-25 лет

Эковата

Для производства эковаты используются отходы бумажно-картонной промышленности, и на 80% этот утеплитель состоит из натуральной целлюлозы. Для улучшения характеристик целлюлозные волокна смешивают с антипиренами и антисептиками. Эковата обладает способностью впитывать и отдавать влагу без изменения теплоизоляционных свойств, и если утеплить ею стены, в помещении никогда не появится конденсат.

Основным недостатком эковаты является технология ее укладки. Пневматическая установка стоит дорого и требует определенных навыков работы с ней, поэтому для механической задувки лучше нанимать специалистов.

Ручной способ укладки занимает много времени, материал распределяется менее равномерно, на трамбовку уходит больше физических усилий.

Параметры	Значения
Плотность	30-75 кг/м3
Теплопроводность	0,032-0,041 Вт/м*K
Паропроницаемость	0,3 мг/мчПа
Срок эксплуатации	до 50 лет

Цены на минвату

Минвата

Целесообразность наружного утепления

При использовании технологии мокрого фасада данная точка выносится за предел стены здания, благодаря чему сохраняются положительные температуры всех несущих конструкций.

Выбор материала

Утепление стен минераловатными плитами

Правильная технология термоизоляции фасадной части здания с использованием минеральной ваты включает в себя применение специфического клеевого раствора. Удачным выбором может стать смесь марки Ceresit CT 180. Способ нанесения клея будет проиллюстрирован ниже.

Если плиты монтируются в приоконной зоне, необходимо контролировать, чтобы края проема окна соприкасались с местом стыков утеплителя. Если пренебречь данным советом, готовая конструкция может покрыться трещинами. Плиты должны служить плавным обрамлением окна, на участках сложной формы придется вырезать участки плиты с учетом геометрии проемов.

Утепление минеральной ватой не требует особых умений и навыков, поэтому справиться с ним при желании сможет каждый. Чтобы выполнить все максимально качественно, нужно заранее запастись необходимыми инструментами, правильно рассчитать количество материалов, тщательно подготовить поверхность.

В процессе обустройства теплоизоляции понадобится:

• рулетка и уровень;
• ножовка либо электролобзик;
• дрель;
• оцинкованные саморезы и тарельчатые дюбели;
• антисептическая пропитка для деревянных поверхностей;
  

  Пропитка для дерева

• специальная мембрана для паро- и гидроизоляции;
  

  Паропроницаемая мембрана

• строительный степлер;
• акриловый герметик для дерева.
  

  Акриловый герметик

Чтобы узнать, сколько плит потребуется для утепления, нужно высчитать общую площадь стен, вычесть из нее площадь проемов и разделить на площадь одной плиты.

Обычно плиты имеют стандартные размеры 1200х600 мм, то есть, площадь равна 0,72 м2. Определив расчетное количество, нужно увеличить его на 5-7%, так как часть материала уйдет на подрезку возле проемов. Если утеплитель планируется укладывать в 2 слоя, полученное число умножают на 2.

Обрешетку можно собрать из металлических профилей, но для деревянных стен больше подходит брус сечением 50х50 мм.

Для двойного слоя утеплителя следует брать брус  сечением 100х50 или 100х40 мм и устанавливать его на ребро.

Пиломатериал должен быть сухим, ровным, без дефектов, перед началом работ его нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Выполнять утепление дома снаружи следует в сухую теплую погоду, чтобы стены не были сырыми или промерзшими. На поверхности не должно быть грязи, пыли, мха, грибков и плесени. Межвенцовые швы нужно внимательно осмотреть и там, где есть пустоты, заново заделать уплотнителем и закрыть герметиком. Таким же образом заделывают и глубокие трещины в самом дереве.

Следующий этап – грунтование. Грунтовку наносят кистью, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, торцевые срезы бревен. Если дерево слишком быстро впитывает состав, рекомендуется наносить грунтовку в 2 слоя. После этого нужно дождаться полного высыхания поверхности и только потом приступать к основному процессу.

Пропитка для дерева

Утепление стен

Шаг 1. Крепят пароизоляционный слой.  Мембрана располагается горизонтальными полосами, начиная с нижней части стен, и фиксируется скобами степлера. Верхнее полотно должно перекрывать нижнее на 10-15 см, стык проклеивают скотчем по всей длине.

Шаг 2. По уровню выставляют крайние брусья обрешетки на расстоянии 5-10 см от угла и прикручивают к стенам саморезами. Остальные направляющие крепят так, чтобы расстояние между ними было на 10 мм меньше ширины утеплителя. Каждую стойку контролируют уровнем, чтобы все элементы обрешетки располагались в одной плоскости.

Шаг 3. Плиты минеральной ваты плотно укладывают в ячейки обрешетки, стараясь не оставлять зазоров, а затем дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями. Второй слой утеплителя обязательно укладывают так, чтобы перекрывались стыки между плитами первого слоя.

Шаг 4. Поверх утеплителя снова крепят защитную мембрану, точно так же фиксируя скобами и проклеивая стыки скотчем. Полотна материала должны плотно прилегать к основанию, без провисаний и складок.

Шаг 5. Далее набивают рейки контробрешетки, располагая их перпендикулярно направляющим нижнего каркаса. Эти рейки обеспечивают необходимый зазор для вентиляции утеплителя после монтажа финишного покрытия.

Можно использовать и другой способ – бескаркасный, когда вместо направляющих из бруса к стенам крепятся на равном расстоянии металлические П-образные подвесы. В минеральных плитах делают аккуратные прорези монтажным ножом и продевают в них ушки подвесов. Дополнительно выполняется фиксация утеплителя дюбелями-грибками. Сверху теплоизоляция закрывается мембраной, а на подвесах монтируется обрешетка из бруса или профиля.

Материал для пароизоляции

Штукатурные системы — комплектация

После выбора вида утеплителя выбираем штукатурную систему, предназначенную для этого вида.

Каждый производитель штукатурных систем предлагает свой комплект материалов — клей, грунтовку, штукатурный состав, фасадную краску, крепежные детали. Состав материалов, входящих в штукатурную систему, производители подбирают так, чтобы обеспечить наилучшую сочетаемость свойств, прочность и долговечность утепляющего слоя на стене.

Поэтому, рекомендуется использовать именно штукатурную систему, лучше — известного производителя. Набирать случайные материалы разных производителей рискованно, хотя это может быть и дешевле.

Из инструкции к выбранной штукатурной системе, уточняем требования к параметрам плит утеплителя, которые могут использоваться с этой штукатурной системой.

Утепление стен дома пенопластом способом мокрый фасад

Перед наклейкой плит утеплителя стену, как правило, грунтуют. Плиты утеплителя приклеивают на стену с помощью специального клея и дополнительно  закрепляют специальными тарельчатыми дюбелями.

Для крепления утеплителя к каркасным стенам и стенам из пустотелых блоков используют дюбели с завинчиваемым сердечником, а для полнотелых стен – с забиваемым. Для каждого вида стенового материала применяют дюбели определенного размера и конструкции.

Перед нанесением штукатурного слоя, поверхность плит утеплителя предварительно упрочняют армирующей сеткой. Для этого, плиты утеплителя покрывают слоем специального клея, в который вдавливают армирующую сетку из стекловолокна. Поверх сетки наносят выравнивающий слой клея. Армирующая сетка из стекловолокна имеет размер ячеек 3-6мм.

В штукатурных системах некоторых производителей армирующий слой перед нанесением штукатурки грунтуют специальным составом.

Предлагаются штукатурные системы без слоя штукатурки – с более толстым армирующим клеевым слоем поверх сетки. Выравненный клеевой слой сразу окрашивают фасадной краской.

Кроме указанных выше материалов обычно используют стартовые цокольные и завершающие карнизные планки, а также специальные угловые профили для упрочнения углов, фасадную краску.

Пошаговая инструкция о фиксации утеплителя

Прежде чем приступить к обшивке фасада дома минеральной ватой под последующее оштукатуривание и нанесение короеда, нужно смонтировать и установить стартовый профиль, на котором будет закрепляться утеплитель.

Основное предназначение профиля:

• защитить изолирующий слой от возможного попадания влаги и повреждения грызунами;
• профилактика деформации теплоизолятора;
• сохранит пространство между поверхностью стены и крайним рядом минеральной ваты.

Этап 1

Наклеивание. Выбирается специальный клей, подходящий для работ вне помещения и предназначенный для конкретного вида минваты. Если вы остановили свой выбор на сухой смеси, придется заняться самостоятельным приготовлением адгезирующего раствора. Монтаж теплоизоляции производится в направлении снизу вверх и слева направо.

Подготовленная клеевая смесь наносится тонким слоем на выбранную сторону утеплителя, после чего можно нанести еще 5 более внушительных фрагментов клея — 4 из них располагают ближе к углам плиты, а одну наносят в ее центральной части. После этого плита занимает свое место на стене. Для лучшего сцепления поверхностей лучше придержать приклеиваемый фрагмент в течение нескольких минут.

Каждый следующий фрагмент должен прикрепляться как можно плотнее встык с предыдущим. Если утеплитель монтируется в два слоя, надо учитывать, что стыки плит утеплителя не должны совпадать друг с другом, это ухудшит эффект сохранения тепла. Лучше действовать по принципу, аналогичному кирпичной кладке — укладывать плиты в шахматном порядке с перекрытием швов предыдущего слоя.

Этап 2

Закрепление дюбелями. Крепление можно осуществлять только после полного высыхания клеевого слоя. Процесс этот занимает в среднем около суток, но каждый изготовитель указывает более точную информацию на этикетке продукта. В зависимости от размера плиты утеплителя может понадобиться до 8 дюбелей для надежной ее фиксации.

Принцип закрепления достаточно прост: в углы утеплителя устанавливают по одному дюбелю, стремясь расположить их как можно ближе к местам стыков. Затем несколько крепежей монтируется в центральной части фрагмента теплоизолятора. Для основательного закрепления проделывается отверстие с использованием перфоратора.

Технология утепления деревянного дома методом вентилируемого фасада, этапы работ

Стены домов, возводимые из кирпича, различных стеновых блоков, а тем более – представляющие собой железобетонную конструкцию, в большинстве случаев не отвечают требованиям по нормативной термоизоляции. Одним словом – такие дома нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы предотвратить значительные теплопотери через ограждающие элементы здания.

Технология утепления мокрый фасад

Существует немало различных подходов к термоизоляции наружных стен. Но если хозяева предпочитают внешнюю отделку своего дома, выполненную из декоративной штукатурки, в «чистом» виде или с применением фасадных красок, то оптимальным выбором становится технология утепления мокрый фасад. В настоящей публикации и будет рассмотрено, насколько сложны подобные работы, что требуется для их проведения, и как все это можно выполнить собственными силами.

Прежде всего, необходимо разобраться с терминологией – что же такое технология «мокрого фасада», и чем она отличается от, скажем, обычной облицовки стен утеплительными материалами с дальнейшей декоративной обшивкой стеновыми панелями (сайдингом, блок-хаусом и т.п.)

Технология позволяет и утеплить, и декоративно отделать фасад здания

Подсказка кроется в самом названии – все стадии работ проводятся с использованием строительных составов и растворов, которые разводятся водой. Завершающим этапом становится оштукатуривание уже утепленных стен, так что термоизолированные стены становятся совершенно неотличимы от обычных, покрытых декоративной штукатуркой. В результате решается сразу две важнейших задачи – обеспечения надежного утепления стеновых конструкций и высококачественной фасадного оформления.

Принципиальная схема утепления по технологии «мокрого фасада»

1 – утепляемая фасадная стена здания.

2 – слой строительной клеевой смеси.

3 – утеплительные плиты синтетического (пенополистирол того или иного типа) или минерального (базальтовая вата) происхождения.

4 – дополнительное механическое крепления термоизоляционного слоя – дюбеля-«грибки».

5 – защитный и выравнивающий штукатурный слой, армированный сеткой (поз. 6).

7 – декоративная штукатурная отделка фасада.

Такая система комплектной термоизоляции и отделки фасада имеет ряд значимых преимуществ:

• Не требуется весьма материалоемкого монтажа каркасной конструкции.
• Система получается достаточно легкой. И ее с успехом можно применять на большинстве фасадных стен.
• Бескаркасная система предопределяет и практически полное отсутствие «мостиков холода» — утеплительный слой получается монолитным по всей поверхности фасада.
• Фасадные стены получают, помимо утепления, и отменный звукоизоляционный барьер, способствующий снижению как воздушных, так и ударных шумов.
• При правильном расчете утеплительного слоя «точка росы» полностью убирается из конструкции стены и выносится наружу. Исключается вероятность промокания стены и появления в ней колоний плесени или грибка.
• Внешний штукатурный слой отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, к атмосферному воздействию.
• В принципе, технология несложна, и при строгом соблюдении правил с ней может справиться любой домовладелец.

При желании внешнюю отделку фасада можно будет обновить

• При качественном выполнении работ такой утепленный фасад не потребует ремонта не менее 20 лет. Впрочем, если появиться желание обновить отделку, то это легко можно исполнить, не нарушая целостности термоизоляционной конструкции.

К недостаткам подобного способа утепления можно отнести:

• Сезонность работ – их допустимо проводить только при положительных (не менее 5°С) температурах, и при устойчивой хорошей погоде. Нежелательно проведение работ в ветреную погоду, при слишком высоких (свыше 30°С) температурах воздуха, с солнечной стороны без обеспечения защиты от прямых лучей.
• Повышенная требовательность и к высокому качеству материалов, и к точному соблюдению технологических рекомендаций. Нарушение правил делает систему очень уязвимой к растрескиванию или даже отслоению больших фрагментов утепления и отделки.

Утепление явно было проведено с нарушением технологииВ качестве утеплителя, как у же упоминалось, может применяться минеральная вата или пенополистирол. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки, но все же для «мокрого фасада» качественная минвата выглядит предпочтительнее. При примерно равных значениях показателей теплопроводности, минвата обладает значимым достоинством – паропроницаемостью.

Излишки влаги свободной найдут себе выход из помещений через стеновую конструкцию и улетучатся в атмосферу. С пенополистиролом сложнее – паропроницаемость у него низкая, а у некоторых типов – вообще стремящаяся к нулю. Таким образом, не исключается скопление влаги между материалом стены и утеплительным слоем.

Существуют специальные темы пенополистирола – с перфорированной структурой, в которых этот вопрос в определенной мере решен. Но у базальтовой ваты есть еще одно важное достоинство – абсолютная негорючесть, чем пенополистирол никак похвастать не может. А для фасадных стен это – серьезнейший вопрос. И в настоящей статье будет рассматриваться оптимальный вариант – технология утепления «мокрый фасад» с использованием минеральной ваты.

Утепление минеральной ватой с закрытием штукатуркой представляет собой многослойную схему. Выделяется три базовых слоя — теплоизоляционный, армирующий и декоративный:

1. Слой теплоизоляции. Утепление предполагает установку теплоизолятора, обладающего низким коэффициентом теплопроводности штукатурки. В большинстве случаев применяется минеральная вата с плотностью, равной 140 кг/м². Её фиксируют на несущую конструкцию стен с помощью особого клея или дюбелей.
2. Армирующий слой. Технология нанесения слоя заключается в фиксации на минвату клееармирующей штукатурки, на которую наносят прочную строительную сетку.
3. Декоративный слой. В качестве нанесения используется декоративная штукатурка на силиконовой, силикатной, минеральной или акриловой основе. Применяя фасадные краски, декоративному слою можно придать любой вид, соответствующий идее дизайнера.

В процессе монтажа требуются и особые профили, обеспечивающие защиту утеплителя. Они способны заармировать углы дома, защитить штукатурный слой от механического воздействия, а также дают возможность примкнуть штукатурному слою к деформационным швам.

Под штукатурку утеплитель не кладут при наличии на стенах старого покрытия — краски и старой штукатурки. Необходимо убрать масляные жидкости, грязь и пыль

Важно! Все материалы, используемые во время работы, должны подходить друг другу по характеристикам. Штукатурка, теплоизоляция и прочие элементы должны сочетаться между собой, иметь общие показатели по температурному расширению, гигроскопичности, теплопроводности и прочим характеристикам. При несоблюдении правил сочетания материалов штукатурка быстро выйдет из строя, а вся утеплительная система будет действовать неэффективно. Легче всего приобрести готовую утеплительную систему, аттестованную государственным свидетельством.

На строительном рынке представлен широкий ассортимент готовых фасадных утеплительных систем. Наиболее популярные фирмы-, «Knauf», «Roockwool», «Ceresit». Использование сертифицированной продукции повышает шансы на успех, но при этом должны быть соблюдены правила установки системы.

Вас также может заинтересовать статья, прочитав которую вы узнаете о правилах подбора и монтаже фасадного утеплителя под отделку сайдингом.

Суть метода в том, что к наружной поверхности стены крепятся плиты утеплителя, поверх которых наносится слой штукатурки.

На строительном рынке предлагаются комплекты материалов (штукатурные системы) для  утепления и отделки мокрого фасада. В состав такого комплекта плиты утеплителя часто не входят и их приходится выбирать и приобретать отдельно.

Для каждого вида утеплителя предназначены свои разные комплекты материалов.

• работы должны производиться при температуре не ниже 5°С;

• перед утеплением новых стен, особенно плитами из пенополистирола, рекомендуется просушить стены для удаления из них строительной влаги. Иначе большое количество влаги в стене будет искать выход, увлажняя отделку, способствуя появлению плесени и грибков;

• как на теплоизоляционные плиты наносят клей. Плиты из минваты должны быть предварительно покрыты тонким клеевым слоем. На ламельные минераловатные плиты клей наносят в два приема: первый раз втиранием заполняют поверхностный слой ламели, а когда первый слой клея слегка подсохнет (спустя 3-4 минуты), зубчатой кельмой наносят второй слой.

Если поверхность стен идеально ровная, клей наносят на всю плоскость пенополистирольных плит. Если же нет, то лучше накладывать его потолще: валик из массы вдоль края и две-три лепешки размером с ладонь посередине;

• выполнена ли в углах стен перевязка плит. При таком способе монтажа плиты на углу, в котором сходятся смежные стены, должны соединиться в виде зубцов;

• правильно ли установлены дюбели. Дюбели должны быть расположены в местах, где плиты сходятся углами (устанавливаются в стык между плитами), а также в центре плит. Количество дюбелей, должно совпадать с рекомендациями производителя;

• не слишком ли глубоко дюбели вдавлены в слой теплоизоляции. На оштукатуренном фасаде возникающие по этой причине углубления будут видны как темные, регулярно расположенные круглые пятна. Летом они также могут быть заметны, особенно в утренние часы, когда выпадает роса;

Шлифовка поверхности утеплителя

• тщательно ли отшлифована поверхность закрепленных на стене плит утеплителя перед нанесением армирующего слоя. Уложенный слой утеплителя, как из минваты, так и из пенополистирола, необходимо отшлифовать специальной теркой. На подготовленной таким образом поверхности не должно быть перепадов на стыках плит утеплителя. Если оставить плиты не отшлифованными, неровности проявятся на поверхности штукатурки, и фасад будет выглядеть некрасиво.

Приспособленное место для работы

• Предварительную защиту всех закрываемых деревянных элементов (как стен, так и каркаса обрешетки) составами с добавками антипиренов и антисептиков.• Закрытие конструкций в максимально сухом и целом состоянии.• Наличие вентзазора между утепляющей прослойкой и внешней облицовкой фасада и закладку продух при отделке стен полностью непроницаемыми материалами.• Учет рисков усадки деревянного дома при выборе сроков проведения работ.

Этапы работ

1. Поверхности фундамента очищаются от мусора и грунта, мелкие трещины и неровности (при наличии) заполняются раствором или удаляются с помощью угловых шлифмашинок.

2. Чистое и сухое основание закрывается обмазочными или рулонными гидроизоляционными материалами, в идеале – комбинируемыми. Материалы укладываются без пропусков, с 10 см нахлестом и промазкой стыков.

3. К наружному сухому слою гидроизоляции с помощью жидких гвоздей или специального клея крепятся листы ЭППС. При работе со специальными марками для фундаментов с пазовыми или Г-образными кромками допускается монтаж пенополистирола в один слой. В остальных случаях утеплитель нужно укладывать в 2 слоя. Случайные зазоры в местах соединений плит заполняют пеной с минимальным коэффициентом расширения.

4. Проводятся работы по обустройству отмостки. На этом этапе скрываемая грунтом часть ленты обклеивается геотекстилем, после чего траншея засыпается трамбуемой почвой до нужного уровня. Поверх утрамбованного грунта укладывается 15-20 см слой песка и щебня мелких фракций и лишь потом – укладываются листы ЭППС толщиной от 50 см.

Поверх уложенного утеплителя заливается сравнительной толстый (от 7 см и выше) слой бетонной стяжки, по возможности – армируемый сеткой. Правильная отмостка имеет ширину не менее 40 см, уклон в передах 1-10% (от 3% при возведении дома на просадочных почвах), возвышаясь над уровнем грунта как минимум на 5 см.

5. Верхняя часть утепленного цоколя закрывается отделочными материалами – штукатуркой, панелями, керамогранитом или декоративным камнем. При использовании тяжелых видов облицовки основание укрепляется сетками.

При необходимости утепления ЭППС столбчатого фундамента к опорам деревянного дома крепится дополнительный каркас, удерживающий забирку из досок, щитов или специальных панелей. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором – изнутри, с размещением в специальных пазах. Работы завершаются монтажом системы водоотлива, в особо сложных случаях по периметру здания закладываются дренажные трубы или утепленная отмостка.

Утепляя фасад здания минеральной ватой, удобно использовать специальные строительные леса. Помимо этого, данная конструкция является дополнительным элементом безопасности людей, которые производят ремонтные работы. Собирать леса лучше без спешки, тщательно проверяя устойчивость каждого элемента конструкции. Опоры должны прочно стоять на земле, можно воспользоваться плотными подкладками. Не забывайте об установке заграждений по краю лесов.

Специалисты по монтажу могут предложить профессиональное исполнение мокрой отделки фасада здания. Трудозатраты исчисляются следующими пунктами:

• Подготовка основания стен;
• Монтаж плит;
• Нанесение армирующего слоя;
• Формирование фактуры штукатурки;
• Отделка оконных откосов;
• Монтаж и демонтаж строительных лесов и пр.

К примеру, у «Строй-Континент» стоимость 1 кв. м утепления фасада начинается с 350 рублей, а у группы цена за монтаж плит несколько выше – от 390 рублей за 1 кв. м. «ЛюксЭлитСтрой» за подобные работы выдвигает цену в 380 рублей, а «Бригада Частных Мастеров» назначила стоимость – 300 рублей за квадрат.

Обратите внимание! Необходимо учитывать, что в стоимость утепления фасадов не включены остальные этапы работ.

Качественные работы обеспечат жилью экономию затрат на отопление, а также оградят от климатических «сюрпризов» на долгие десятилетия. Ведь при правильно выполненном монтаже утеплителя срок эксплуатации здания повышается на 30 лет.

Техника безопасности

Алгоритм утепления стен здания минеральной ватой требует четкого соблюдения норм безопасности. Хотя материал и относится к группе экологически чистых, работа с ним относится к типу потенциально опасных для здоровья. Проблема кроется в высокой летучести мельчайших фрагментов утеплителя. Если они осядут в человеческих легких, это может стать отправной точкой для развития тяжелых заболеваний.

Когда работы завершены, нужно произвести тщательную уборку — хорошенько промыть инструменты, которые использовались при монтаже, а также очистить прилегающую территорию профессиональным пылесосом, или, на худой конец, смоченным в воде веником.

Подготовка поверхности фасада

Материал для утепления должен иметь низкую теплопроводность. Поэтому минвата, а именно её разновидность с плотностью 140 кг/м², подходит как нельзя лучше.

Если на стенах есть остатки старого покрытия, будь то краска, штукатурка или что-либо иное, то утеплитель под штукатурку класть нельзя.

Прежде чем начинать утепление, стоит при помощи провесов обозначить границы зон. Провесы – прочные капроновые шнуры, протягиваемые между штырями арматуры (эти штыри затем необходимо устранить, поэтому не стоит вбивать их слишком крепко), фиксируемые в обозначенной точке в вертикальном, горизонтальном положении и по диагонали.

Провесы устанавливаются для оценки геометрии стены

После того как провесы будут установлены, становится гораздо легче оценивать стенную геометрию. Провесы нужно крепить так, чтобы они отступали хотя бы на 1 см от минваты. После того как стена размечена, можно приступать к монтажу направляющих профилей.